Выращивание и обзор сортов дынь для Подмосковья

Выращивание дыни в расстил

В этом случае также необходимо формирование. Первая прищипка делается над 3-4 листом – так же, как при вертикальном выращивании. Затем происходит активное образование боковых плетей. Тогда их нужно пришпилить к почве и прищипить над 4-6 листом. Третья обрезка проводится, когда начинают образовываться завязи – слабые плети удаляются.

Ранки после прищипывания надо присыпать золой или толченым углем. В зависимости от сорта на одном растении следует оставить 3-5 завязей. При появлении новых цветков и завязей их удаляют, чтобы все питание доставалось основным плодам.

В этом случае также необходимо формирование. Первая прищипка делается над 3-4 листом – так же, как при вертикальном выращивании. Затем происходит активное образование боковых плетей. Тогда их нужно пришпилить к почве и прищипить над 4-6 листом. Третья обрезка проводится, когда начинают образовываться завязи – слабые плети удаляются.

Защита от болезней и вредителей

Профилактическими мерами от болезней и насекомых является предпосевная подготовка семян, обеззараживание почвы. Далее нужно соблюдать севооборот, чистить почву и следить за нормами полива и подкормки. Такая простая процедура, как рыхление почвы, уничтожает личинок вредных насекомых.

Не лишним будет знакомство с мерами борьбы с болезнями и паразитами:

    Тля — опасна для листвы и стеблей. Уничтожают её с помощью раствора карбофоса 60 г/8 л воды или опрыскивая, мыльным раствором 100 г тёртой стружки на10 л воды.

Паразитируя, насекомое питается соком зелёной массы, это приводит к скручиванию листьев и медленному их увяданию
Паутинный клещ — губит зелёные части растения. Эффективно применение препарата «Агровертин» 2 мл/1 л воды, опрыскивают весь куст.

Пораженные дыни постепенно желтеют и гибнут
Совка — грызущее насекомое уничтожает зелень, цветы и завязи. Против неё применяют опрыскивание препаратом «Децис» 1 г/ 10 л воды.

Фузариоз, серая гниль — против грибков готовят раствор из смеси веществ: цинк сернокислый 1 г, медный купорос 2 г, мочевина 10 г. Смесь разводят в 10 л воды.

Мучнистая роса — проводят опрыскивание раствором коллоидной серы, приготовленной в пропорции 100 г/10 л воды.

Снимать ягоду с куста следует с частью плодоножки, примерно 2-3 см, таким образом, продлевается её срок хранения. Сроки хранения у разных сортов от 1 до 6 месяцев. Для нормального хранения следует обеспечить приемлемый режим:

Лучшие сорта дыни для выращивания в открытом грунте в Подмосковье

Для получения хорошего урожая при выращивании дыни в открытом грунте Подмосковья очень большое значение имеет правильный подбор сорта. Высаживая дыню, предпочтение нужно отдать растениям с относительно коротким вегетационным периодом, срок развития и созревания плодов у которых составляет 60 – 75 дней. Такие сорта хорошо адаптированы к подмосковным погодным условиям и при соблюдении основных правил агротехники они дают отличный урожай. Среди них особенно выделяются:

  • Колхозница;
  • Золотистая;
  • Золото скифов;
  • Алтайская;
  • Алина;
  • Таманская;
  • Ирокез F1.

Важно! Семена следует приобретать в специализированных магазинах, строго соблюдающих условия хранения и реализации семенного материала.

Можно использовать и семена, собранные самостоятельно из понравившихся плодов, но следует учесть, что для хорошей всхожести посадочному материалу нужно обеспечить период покоя не менее 2 лет. Семена, собранные самостоятельно из гибридных бахчевых культур, могут не дать желаемого урожая, потому что при последующем выращивании может произойти расщепление на исходные родительские сорта.


Важно! Семена дыни сохраняют способность к прорастанию на протяжении 6 – 8 лет.

Как правильно выбрать семенной материал

Определившись со способом выращивания дыни, необходимо правильно подобрать семена с учетом важных критериев:

1. Суточного температурного режима (дневного 20-23С, ночного 16С).
2. Температуры прогрева почвы (до 19-22С).
3. Уровня влажности воздуха (до 70%).
4. Устойчивых плюсовых температур, отсутствия заморозков.
5. Адаптации семян к району и месту высадки (открытые грунты, теплица).
6. Авторитет производителя посевного материала.

Важно! Если вы планируете использовать собственные семена, запасы которых были сделали ранее, то стоит учитывать то, что для получения хорошего урожая подойдут только, те, хранение которых было не менее трех лет!

Совет: для посадки в теплице Подмосковья, необходимо использовать исключительно раннеспелые и среднеспелые сорта дыни.


Совет: для посадки в теплице Подмосковья, необходимо использовать исключительно раннеспелые и среднеспелые сорта дыни.

Условия выращивания

В Подмосковье рекомендуется выращивать дыню рассадным методом. Грунт выбирается питательный, участок должен быть хорошо освещен. Семена отбираются наиболее крупные, предварительно протравливаются в марганцовке, промываются проточной водой. Проращивание проводится на влажной тряпочке.
Дыня трудно переносит пересадку, по этой причине семена высевают в отдельные стаканчики. После появления всходов стаканчики помещаются на хорошо освещаемый подоконник. Проветривая помещение, рассаду прикрывайте газетой. В пасмурную погоду рекомендуется устраивать подсвечивание лампой, чтобы приостановить вытягивание рассады в рост.
Полив проводится умеренно, чтобы не допустить переувлажнение грунта и не вызвать загнивание корневой шейки.

  • Колхозница – среднеспелый представитель. Плоды своими формами напоминают шар, гладкий и желтый, вывешивающий до килограмма. Мякоть отличается белым оттенком, сочностью и сладким вкусом. Сорт прекрасно хранится.

Подготовка и проращивание семян

Семена дыни при хранении быстро высыхают, поэтому перед высадкой в почву их нужно замочить, после чего поместить во влажную ткань или марлю для проращивания.

Посадка производится после того, как семена проклюнутся (раскроются). Рассада дыни очень нежная и при пикировке легко повреждается, поэтому каждое растение выращивают в отдельном горшке. Какие емкости вы используете для этой цели, значения не имеет. Это могут быть как одноразовые стаканчики с субстратом, так и торфяные горшочки.

Семена сажают во влажный субстрат по одному семечку в каждый горшочек. Сильно заглублять не надо – 1–1,5 см будет достаточно. Далее горшки накрывают пленкой и ставят в светлое место до появления ростков. Все это время необходимо поддерживать температуру в помещении на уровне 20–25 °C днем и 18–20 °C ночью, а также следить за влажностью почвы. Двухнедельную рассаду следует подкормить минеральными удобрениями, а за 10 дней до предполагаемой пересадки начать выносить на воздух для закаливания.

Читайте также:  Грибные комарики — вид имаго и личинок Подробное описание вредителя


Посадка производится после того, как семена проклюнутся (раскроются). Рассада дыни очень нежная и при пикировке легко повреждается, поэтому каждое растение выращивают в отдельном горшке. Какие емкости вы используете для этой цели, значения не имеет. Это могут быть как одноразовые стаканчики с субстратом, так и торфяные горшочки.

Как подкармливать дыню

За сезон мы делаем четыре подкормки.

  • Первая — через 10 дней после высадки рассады на грядки. Подкармливаем аммиачной селитрой д — 1 ст.л. на 10 л воды, по 0,5 л на растение. Эта подкормка способствует интенсивному росту плетей.
  • Вторая — в двадцатых числах июня, как раз во время цветения таким же раствором, что и в первый раз.
  • Третья — любым гуматсодержащим удобрением в середине июля, перед ней растения мы поливаем.
  • И четвертая — раствор сульфата калия (сернокислого калия): 1 ст.л. на 10 л воды по 0,5 л состава на растение. Эта подкормка нужна для налива плодов.

К концу августа поспели дыни сорта Алтайская, с крупными, полуторакилограмовыми плодами.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

А вообще-то дыни я выращиваю уже лет шесть. Раньше делала для них теплые грядки: прокапывала траншеи, укладывала в них большой слой сухой травы, проливала все хорошенько водой, засыпала землей, формировала бортики, разравнивала рабочие поверхности и высаживала там семена. Но эта работа была слишком тяжелой и отнимала у меня много времени, а вы ведь сами знаете: сил у нас, дачников, с возрастом не прибывает, потому и на часы при работе в огороде все чаще и чаще поглядываем. Короче, я однажды решила попробовать посадить дыни под черную пленку. Результат превзошел все ожидания – таких крупных плодов и в таком количестве у меня не было никогда!

Вместо «классической» пленки я использую теперь рулон черных пакетов для мусора объемом по 120 л. Каждый ведь из них в длину по 1 м, ну вот и хватает мне этого добра как раз на две мои пятиметровые грядки. А стоит такой рулон – сущие пустяки, не то что пленка. Экономия существенная получается.

Вся процедура выглядит следующим образом. На грядках в шахматном порядке копаю лунки через каждые 50 см, кидаю перепревший навоз, золу или азофоску, чуть присыпаю их землей, сверху кладу по три семечка дыни, между ними вертикально втыкаю тоненькую палочку и опять присыпаю землей.

Зачем палочки? А для того, чтобы, когда я буду натягивать пакеты, то мне было бы понятно, где делать в них отверстия, сквозь которые потом начнут прорастать мои дыньки. Отверстия эти делаю ножницами с таким расчетом, чтобы палочки оказались ровно по их центру.

А сами пакеты прижимаю к земле темным пластиковыми бутылками с водой, которые одновременно выполняют еще и роль аккумуляторов, отдавая почве тепло, накопленное за день. Потом ставлю дужки, между ними натягиваю веревку или проволоку и накрываю грядки прозрачным целлофаном. Поскольку дуги эти у меня невысокие, то и пленки нужно немного.

Если в одной лунке взошли две или все три дыни, то я либо удаляю лишние, либо пересаживаю их, подкормив стимулятором роста корней и накрыв на 2-3 дня обрезанными бутылками, которые еще и слегка притеняю. Как только на центральных стеблях появляются листики (4-5 штучек), делаю прищипку, после чего начинают быстро расти боковые плети, где и зацветет мой будущий урожай. Между прочим, растения я опыляю сама, не рассчитывая на помощь пчел, которых можно и не дождаться. И делаю это так: срываю два мужских цветка и их тычинками мажу один пестик женского цветка. Подкармливаю дыни раз в 10 дней настоем конского щавеля, гуматом калия (строго по инструкции) и минеральными удобрениями, содержащими микроэлементы.

Больше двух плодов на одном кусте я не оставляю, чтобы не доводить его до дистрофии. А если он и без того слабый (таких бывает много из числа пересаженных), то на нем вообще одну дыню оставляю. Лишние плети обрезаю, но не все – иначе кусты тоже хиреть начнут. Поливаю их раз в пять дней, выливая под каждый корень по паре литров теплой воды. Когда же плоды начинают желтеть, то объем поливов сначала сокращаю вдвое, а потом и вовсе прекращаю.

Стоит ли свеч вся эта возня с пакетами? Конечно! Во-первых, молоденькие растения набираются сил в полном комфорте, оказавшись под таким надежным укрытием от перепадов температуры. Во-вторых, посадки не надо полоть и все питательные вещества, которые я вношу в землю, достаются им, а не сорнякам. Дыни вырастают вкусными, сладкими, и уход за ними мне теперь особых хлопот не доставляет.

Предпочитаю выращивать скороспелые сорта Ананасная и Сластена.

Вообще очень хороший симбиоз культур получился. В теплице томаты растут вверх, их нижние листья я постепенно убираю, и потому дыням, стелющимся по земле, света вполне хватает. А почва, укрытая их плетями, не перегревается и не пересыхает, что очень нравится томатам. И при проветривании теплицы в нее залетают насекомые-опылители.

Читайте также:  Бифренария Гариссона

Как сажать дыню в открытый грунт

Земля под посадку дыни готовится еще с осени. Сначала вносят перепревший навоз (5-10 кг/квадрат), а затем перекапывают на полный штык лопаты. Весной такую грядку нужно будет дважды выровнять граблями, можно и перекопать еще раз, если есть время. Когда земля уже вспушена, выровнена, в ней делают лунки на расстоянии 70-80 см друг от друга. Сажать проще и лучше всего в шахматном порядке – это экономит место.

Перед тем как класть росток в лунку, стоит бросить туда ложку суперфосфата или немного перегноя. На ранней стадии они ускорят развитие и в будущем повысят сахаристость плодов. Каждый росток очень аккуратно освобождается от прежнего горшка (чтобы корни не повредить) и кладется в лунку вместе с землей, в которой рос. В этом случае именно торфяные стаканчики удобны, потому как доставать оттуда ростки не нужно – растения кладут в лунку вместе с ними.

Комок грунта, в котором сидит росток, должен находиться чуть выше уровня земли на участке. После посадки растения поливают.

  • Если рассада была посажена рано, когда еще нет устойчиво теплой погоды, ее стоит накрывать агроволокном (белым). Оно концентрирует под собой свет, тепло и это ускоряет развитие культуры.
  • Поливы проводят не очень часто, так чтобы земля не пересыхала, но и не была заболоченной. Обычно достаточно 1-2 поливов за неделю. Но стоит учитывать и особенности погоды.

Возможные причины задержки вылупления

Самая частая причина, по которой вылупления не происходит – это закладка неоплодотворённого яйца или гибель зародыша в инкубаторе. Однако бывает так, что яйцо проверено, цыплёнок точно не погиб – однако, сроки прошли, а скорлупа трескаться и не думает. Отчего такое бывает?

Каждый случай, конечно, уникален, но есть несколько основных причин для такого явления:

  1. Естественная задержка. Хотя и считается, что насиживание яйца или пребывание его в инкубаторе должно длиться ровно 21 день, вполне нормальной будет задержка на 1-2 дня, особенно если яйцо мелкое. Замечу попутно, что и вылупление не на 21-й, а на 19-й день – тоже вариант нормы, особенно для некоторых пород кур. Но вот если закончились уже 23 сутки, а вылупления не произошло – это беда.
  2. Нехватка витаминов. Если курица-несушка не получала в достаточном количестве витамины D3 и B12, птенец развивается неправильно, оказывается слишком слабым и не может разбить скорлупу. Такие цыплята не выживают.
  3. Белковая интоксикация. Довольно редкая и специфическая проблема, с которой сталкиваются те птицеводы, которые слишком увлекаются белковыми кормами. В этом случае птенец тоже развивается неправильно и не может взломать скорлупу.
  4. Превышение допустимой температуры инкубации. Некоторые владельцы инкубаторов наивно считают, что если дать тепла побольше, то и птенцы появятся раньше и будут здоровее. На самом деле у курицы-наседки температура тела всегда одна и та же, яйцо не приспособлено к перегреву. Если на поздних стадиях дать нагрев свыше 38,5 градусов – в лучшем случае развитие замедлится, в худшем – на 21 день в яйце оказывается живой, но настолько недоразвитый эмбрион, что шансов просто выжить у него не будет.
  5. Не менее опасен и недогрев. Если яйцо было переохлаждено, цыплята либо погибают в яйце, либо вылупляются с большим запозданием, недружно, сами оказываются слабыми и малоактивными. Такой выводок в принципе можно выходить, но большая часть птенцов всё равно погибнет.
  6. Отклонения в развитии. Если в инкубатор заложены яйца, оплодотворённые больным петухом или снесённые старой уже курицей, велик риск того, что птенец будет развиваться неправильно, окажется уродом или будет слишком слаб, чтобы вылупиться и жить.

Лишь иногда, в самом крайнем случае, если по скорлупе уже пошли трещины, слышен писк, но яйцо ещё не развалилось, можно попытаться аккуратно надколоть скорлупу, чтобы дать цыплёнку воздуха. Но и это – очень большой риск погубить птенца.

Цены на овоскоп

К признакам предстоящего вылупливания относят:

  • слабый писк под скорлупой, его можно услышать, приложив ухо к поверхности яйца;
  • тихое характерное постукивание: оно свидетельствует о том, что процесс проклевывания начинается;
  • шевеления: яйца, которые лежат на ровной поверхности, могут слегка покачиваться, это свидетельствует о том, что цыпленок внутри активно двигается.

Первый писк фермеры могут услышать, начиная с 17 суток от момента закладки инкубатора. Но пищат сформировавшиеся зародыши не все время, поэтому не стоит пугаться отсутствия каких-либо звуков из инкубатора. На 19-20 сутки становятся слышны постукивания. Птенцы пробуют свои силы и пытаются проклюнуться. В это же время появляются первые трещинки на скорлупе. Если приложить такое яйцо к уху, то будет слышен не только отчетливый писк, но и то, как птенец скребется. Он ворочается, пытаясь выпрямиться, задевает когтями скорлупу.

Оценка качества вылупливания

Заметив первые дырочки в скорлупе, не надо постоянно открывать инкубатор в ожидании новых питомцев. Наблюдать за проклевыванием можно через смотровые окна. Надо быть готовым к тому, что придется подождать.


Овоскопирование инкубационного сырья

Как помочь инкубаторским цыплятам выжить при рождении

  • Главная
  • Удобрения
    • GHE
      • Удобрения
      • Стимуляторы
    • BioBizz
      • Стимуляторы
      • Удобрения
    • Hesi
      • Стимуляторы
      • Удобрения
    • Plagron
      • Удобрения
      • Стимуляторы
    • Powder Feeding
    • Advanced Nutrients
      • Стимуляторы
      • Удобрения
    • RasTea
      • Стимуляторы
      • Удобрения
    • Etisso
    • B.A.C.
      • Удобрения
      • Стимуляторы
    • Greenworld
    • Прочее
      • Защита растений
      • Удобрения
      • Стимуляторы
    • Pokon
    • Advanced Hydroponics
      • Удобрения
      • Стимуляторы
    • Maxiclon
    • Valagro
      • 50 мл
  • Освещение
    • Фитолампы ДНаТ, ЭСЛ
    • Светильники, отражатели
    • LED освещение
    • ЭПРА, ЭМПРА
    • Материалы для монтажа
    • Светодиоды и LED матрицы
    • Блоки питания (драйверы)
    • Аксессуары для светодиодов
    • Бактерицидные, УФ лампы
    • Светоотражающие материалы
  • Вентиляция
    • Вентиляторы
    • Угольные фильтры
    • Для монтажа
    • Уголь
  • Гидропонные системы
    • DWC системы
    • Гидропонные системы GHE
    • Капельный полив
    • Системы автополива
    • Комплектующие
    • AutoPot
    • Мини системы
  • Почва и субстраты
    • Прочие
    • Кокосовый субстрат
    • Почва
    • Минеральная вата
    • Керамзит
    • Перлит, Вермикулит
  • Приборы
    • PH-метры
    • EC-метры
    • TDS-метры
    • Растворы, регуляторы PH
    • Температура и влажность
    • Таймеры и Пускатели
    • Системы контроля
  • Горшки и емкости
    • Умные горшки
    • Горшки, контейнеры
  • Разное
    • CO2
    • Весы
    • Помпы
    • Компрессоры
    • Аэраторные камни
    • Нейтрализаторы запаха
    • Аромамасла, ароматизаторы
    • Батарейки
    • Дополнительно
  • Гроутенты и гроубоксы
    • Гроубоксы
    • Гроутенты GreenBox
    • Гроутенты ProBox
    • Secret Jardin
      • Hydro Shoot
      • Аксессуары
      • Dark Room
      • Cristal
      • Dark Street
    • Аксессуары для гроубоксов
  • Животноводство
    • Птичкам
      • Корма
      • Оборудование
    • Кролям
      • Корма
      • Оборудование
    • Хрюшкам
      • Корма
      • Оборудование
    • Буренкам
      • Корма
      • Оборудование
    • Козочкам
      • Корма
      • Оборудование
    • Разное
    • Живность
      • Яйцо инкубационное
      • Живая птица
    • Оборудование
      • Маслобойки
      • Сепараторы
      • Разное
      • Зернодробилки
Читайте также:  Береза повислая

Рождение цыпленка всегда долгожданное и радостное событие. Не всегда мир благосклонно принимает новорожденного. Без нашей помощи ему вовсе не так просто адаптироваться.
Оптимальная температура в первые часы жизни не должна опускаться ниже 30 градусов. В коробку с цыплятами подкладывают бутылку с теплой водой (лучше почаще менять её на горячую) или включают над ней инфракрасную лампу.

Расскорлупывание

Алгоритм помощи, чтобы цыпленку вылупиться, когда он пищит, но не проклёвывается, таков:

  • Просветить яйцо, определяя, где находится клюв и место скопления кровеносных сосудов.
  • Осторожно, не повреждая плёнку под скорлупой, подковырнуть её.
  • Убедиться, что клюв находится рядом.
  • Сделать дырочку в плёнке так, чтобы цыплёнок мог высунуть клювик наружу.
  • Вернуть яйцо в инкубатор для поддержания условий рождения цыплят.
  • Каждый час по направлению к тупой стороне яйца расширять наклёвку без повреждения плёночной основы, чтобы было легче вылупляться.

Совет: если плёнка присохла к цыплёнку, надо сбрызнуть тёплой водой из пульверизатора и удалить её мягким ватным диском.


За это время фермер должен подготовить специальные лотки (ящики), где цыплята проведут свою первую неделю. Ящики должны быть тщательно промыты, продезинфицированы, высушены.

Выбор оборудования для инкубации

Инкубационное оборудование согревает яйца на протяжении 21 дня — это позволяет заменить наседку. Поэтому инкубатор должен соответствовать следующим критериям:

  • функция регулирования температуры и защиты от резких перепадов;
  • создание оптимальной влажности воздуха;
  • воздухообмен;
  • самостоятельное включение;
  • функция переворачивания лотков.

Многофункциональное оборудование для инкубации используется в промышленных масштабах и имеет высокую стоимость. Начинающим фермерам не всегда удается его приобрести, поэтому для таких целей используют механическое оборудование.

Механический инкубатор

Инкубаторы отлично справляются с заданием несушек, увеличивая производительность и сокращая затраты вашего труда в несколько раз. Один из таких помощников для фермеров – инкубатор «Золушка».

Снятие скорлупы доставляет неудобство в самом начале. Зато, когда уже можно указательным пальцем проникнуть в образовавшееся отверстие, то помогать вылупляться легче. Надо, нажимая на плёнку, отодвигать её немного от поверхности скорлупки и отколупывать кусочками осторожно и медленно.

Кормление цыплят в первые сутки

Птенцы, которые только что вылупились в инкубаторе, не владеют рефлексом питания. Желчный мешок птенца содержит остатки полезных веществ, которыми он подкреплялся, находясь под скорлупой яйца.

Такого минимального запаса может хватать для поддержания своей жизнедеятельности цыплятами в течение нескольких первых часов после рождения.

Но корм новорожденному цыпленку лучше дать сразу. Чем раньше он научится употреблять пищу, тем быстрее его желудок адаптируется к ней, тем лучше и слаженнее будет работать пищеварительный тракт.

Если еду птенцу не предложить сразу, могут случиться сбои в развитии органов. Это может закончиться гибелью цыпленка. Птенцы, употребившие корм в первые 16 часов после вылупления, выживают на 20 % лучше, чем те, которых не покормили вовсе.

Эксперименты доказывают, что птенцы могут чувствовать себя сытыми около двух суток, если в первый день их напоить теплой водичкой. Вода обязательно должна быть прокипяченной. Сырая вода может вызывать развитие инфекций и слабом организме.

Рекомендуется в течение первого дня жизни подкармливать птенцов каждые два часа. Маленьким цыплятам в первые сутки можно давать в пищу:

  • нежирный свежий кефир или творог;
  • крупы – кукурузную, ячневую, пшенную, манку;
  • перья лука;
  • специальный фабричный комбикорм, предназначенный с первых дней жизни.

Молочные продукты очень рекомендуют, поскольку они способны внести в микрофлору кишечника полезные бактерии. Зерно можно измельчать самостоятельно. Если нет очень мелкой мельницы, тогда нужно отдать предпочтение готовым крупам. В качестве витаминной добавки можно измельчить тщательно пару перьев лука зеленого.

Относительно вареного желтка — его давать как раз и не рекомендуется в первые сутки. Он не способствует нагрузке на желудочные мышцы, поэтому адаптироваться организму сложнее. Также желток – источник жира.

Пить цыплята могут и не уметь сразу. Поэтому вместо поилки придется использовать пипетку или шприц.

Запрещено давать в первый день цыплятам антибиотики. Они не способствуют нормализации микрофлоры кишечника, а наоборот, разрушают ее.

№ п/пКорм, разрешенный в первые суткиКорм, запрещенный в первые сутки
1Крупа зерноваяЖелток и белок яичный варенный
2Перья лукаАнтибиотики
3Кисломолочные продуктыЗерно крупного помола

к содержанию ↑

Молочные продукты очень рекомендуют, поскольку они способны внести в микрофлору кишечника полезные бактерии. Зерно можно измельчать самостоятельно. Если нет очень мелкой мельницы, тогда нужно отдать предпочтение готовым крупам. В качестве витаминной добавки можно измельчить тщательно пару перьев лука зеленого.

Ссылка на основную публикацию