Как правильно разрезать картофель для посадки

Разрезать ли картофель перед посадкой? Плюсы и минусы

Семенной картофель разрезанный на две части принесет на 10-20% больше всходов, чем неразрезанный. Поэтому стоит разрезать семенные, недорогие клубни больших фракций (размером: 50-60 мм) при выращивании продовольственного картофеля. Для этого процесса можно приобрести оборудование высокой мощности. Если семена картофеля здоровые и все плохие клубни были предварительно отобраны, то вероятность заражения картофеля болезнями низкая. Но если у картофеля была выявленная фузариозная, сухая гниль, и этот сорт слабоустойчив к ней, тогда клубни лучше не резать. Также ростки из больших, разрезанных клубней в почве размещается куда правильнее, чем неразрезанные. Посадочный материал желательно разрезать до формирования ростков. После того как семенной материал разрезан, его можно посыпать тальком (на тонну 1 – 1,5 кг), что убережет разрезанный картофель от высыхания. Правда у разрезанных клубней есть свои недостатки: часть картофеля может згныть. Второй недостаток: ножом можно перенести бактерии или вирус болезни от зараженного к здоровому клубню. Поэтому, если Вы выбираете разрезать посадочный материал, то нужно быть готовым к проблемам, что могут появится, и придерживаться мер предосторожения.

Особенности при разрезании клубней:

– многие сорта картофеля плохо выдерживают резание клубней;

– картофель, который выращивается на семена резать нецелесообразно;

– есть сорта, которые дают одинаковый урожай целые они или разрезанные, на них разрезание никак не влияет;

– также значение имеет как резать. Для одних сортов лучше разрезать поперек, а для других вдоль.

– не рекомендуется разрезать картофель на солнце, потому что это плохо влияет на вещество «суберин», которое защищает разрезанные клубни от гниения в земле.

– разрезать можно только прогретый посадочный материал, а сами разрезанные клубни лучше держать в отапливаемом хранилище;

– резать картофель нужно заблаговременно, за 5 дней до посадки. Хранить части клубней на солнце или в теплом помещении, разрезанной частью кверху, предварительно разложив их в несколько рядов. Лучше всего разрезать картофель за месяц-полтора до начала посадки и проращивать их в теплом, светлом хранилище. Температура должна быть комнатной днем, а ночью не должна быть ниже 8°С (но если наблюдается очень быстрое удлинение ростков, температуру ночью можно понизить до 4°С). Влажность в хранилище должна быть на уровне – 90-95%.

– для проращивания используют небольшие ящики;

– когда выращиваете сверхранние сорта картофеля, материал можно проращивать комбинированно. Как это делается? Проращивать клубни нужно за 45-55 дней до начала посадки. После 25-30 дней обычного проращивания, картофель помещается в ящик на слой тирсы (слоем в 5 см) или на торф. Сверху также засыпаем 5 см слоев тирсы или торфа. Время от времени тирсу нужно смачивать водой или смесями с удобрениями. Для того, чтобы сделать такую смесь, на ведро воды нужно добавить: 20 г хлористого калия, 15 г мочевины и 60 г суперфосфата. Таким образом вырастит рассада с хорошей корневой системой высотой 5-10 см.

– порезку можно проводить на протяжении всего периода хранения. Вначале разрезанный картофель хранят на протяжении 10-15 дней в теплом помещении, до образования корки. После можно перенести в подвал и хранить, как и целый семенной материал до начала посадки. Высаживать части картофеля можно также как и целые. На посадках очень часто используют загущение (на 5-10%), это делается на всякий случай, если часть всходов не взойдут. Однако нужно быть готовым, к тому что часть затрат на посадочный материал снизится до 25 кг в расчете на сотку, или в 1,5-2 раза в сравнении с посадкой целых семян картофеля. Такая экономия семенного картофеля окупает дополнительные расходы труда.

– самая подходящая масса клубней 25-30 г. Картофель массой 50-60 г нужно разрезать на две части, фракции 75-90 г – на три доли, а большие фракции 100-120 г – на четыре части;

– у растения, как правило ослабленное развитие из разрезанного материала, поэтому вся обработка должна быть направлена на создания самых благоприятных условий для формирования всходов, а в последствии на накопления хорошего урожая;

– сажать клубни начинают, когда земля прогреется до 6-7°С; глубина высаживания – 6-8 см;

– перед тем как разрезать картофель, нож нужно обязательно продезинфицировать 0,05 % раствором салициловой кислоты или 0,1 % раствором марганцовокислого калия (20 г на 1л воды);

– использования обработки в виде золы, серы, пепла, извести или 5-10 % экстрактом ячменного солода как правило малоэффективное. Лучше добавлять специальные вещества, такие как ТМТД.

– также ещё существует стимулирующая резка картофеля, которую проводят в осенью или в конце зимы за полтора месяца до прорастания. Делают кольцевой, неглубокий (1-1,5 см) разрез или надрезают картофель пояснично.

– сажать клубни начинают, когда земля прогреется до 6-7°С; глубина высаживания – 6-8 см;

Как резать клубни картофеля перед посадкой?

Когда-то давно я изучала результаты эксперимента по различной резке картофеля, в таблице была приведена урожайность разных сортов картофеля при резке клубня на две части — вдоль и поперек. Из таблицы следовало, что одни сорта лучше резать вдоль, другие сорта лучше резать поперек. Но, если я не ошибаюсь, таблицы приводились для картофеля, пророщенного на свету, а при таком проращивании часто бывает один очень толстый росток.

Поэтому я пошла самым простым, с моей точки зрения, путем. Количество ростков, которое даст будущий куст картофеля, при проращивании в темноте можно посчитать заранее. При резке клубней я исходила именно из этого. При посадке через 30-35 см, в кусте должно быть 4- 6 стеблей, следовательно, каждый будущий куст картофеля я должна составить именно из стольких ростков. На видео я показала, как резала картофель.


Крупные клубни картофеля на посадку не годятся

Как вырастить ранний картофель

К середине лета, когда появляются нормальные свежие овощи, старый картофель из погреба есть уже не хочется. К этому времени уже можно получить ранний картофель нового урожая. Этот картофель «на поесть» сажают в небольших количествах гораздо раньше, чем остальной, который будет храниться всю зиму. Сроки посадки такого картофеля зависят от региона – так, на юге это март или даже февраль, а там, где холоднее – апрель. Способ, который применяется для ранней посадки, совместим с холодной почвой, потому что сажать мы будем пророщенную и даже уже подрощенную картошку.

Примерно за два месяца до посадки клубни проращивают, используя метод создания искусственного перепада температур: сначала клубни (они должны лежать в ящике в один или два слоя) на некоторое время оставляют в очень теплом помещении от 22 до 26 градусов, после того, как глазки «проклюнутся», и ростки дорастают до 5 мм, выносят в прохладу – туда, где 8-10 градусов, и много света. Идеальным местом может быть лоджия или веранда с большими окнами. В это время ящики с клубнями меняют местами, а клубни в них перекладывают, чтобы света досталось всем – это замедляет рост росточков.

Когда до посадки осталось 9-10 дней, клубни помещают во влажную среду. Чаще всего это смесь из опилок и перегноя. Технология такая: в ящик насыпают слой опилок и перегноя (3-5 см), на нее перекладывают клубни – как можно осторожнее, чтобы не сломать ростки, снова засыпают той же смесью опилок и перегноя, потом снова слой картофеля и т.д. В ящике допускается максимум пять картофельных слоев. После того, как верхняя картошка засыпана, опилкоперегной как следует поливают водой, чтобы увлажнились все его слои, включая самый нижний. В эту воду можно (и нужно) добавить медный купорос из расчета 10 граммов на 10 литров воды. Эти ящики держат в температуре 15 градусов, и, если все сделано правильно, у клубней уже на третьи сутки должны появиться корешки.

Читайте также:  Как оформить клумбу перед домом на даче - видео

После появления корешков рекомендуется полить проращиваемую картошку биостимуляторами: Эпином (полампулы на 200 мл воды), янтарной кислотой или янтарином (0,005%).

Обычный картофель сажают тогда, когда земля прогревается до +8 градусов на глубине 10 см. Вышеописанная технология позволяет не дожидаться этого и сажать клубни в непрогретую почву. Не надо этого бояться, скорее, больше опасностей сулит слишком долгое содержание в ящиках во влажной среде – корни и росточки будут спутываться и отламываться.

Чтобы уберечь хрупкие корни и росточки, клубни можно проращивать в кулечках с землей.

Мне удобнее кулёчки с почвой и клубнем проращивать в обувных коробках. Думаю 15-18 марта закопать в кулёчки (сейчас на лоджии на свету стоит), сажать 7-10 апреля.

Перед посадкой пророщенные клубни посыпают древесной золой (на 20 кг клубней – 1 стакан золы). Вообще считается, что если внести в лунку древесную золу, это скажется не только на росте растения, но и на качестве будущих клубней – они станут более рассыпчатыми при приготовлении.

Ранний картофель сажают мелко, на глубину 5-7 см, это позволит ускорить появление всходов. Посадки сразу же укрывают лутрастилом или полиэтиленовой пленкой, края материала закрепляют, присыпав землей. Укрывной материал убирают, когда всходы дорастут до 25 см, а так как погода в это время неустойчивая, кустики сразу же окучивают как можно выше и таким образом защищают ботву от заморозков на почве. Если картошку все-таки прибило заморозком, ботву надо обязательно опрыскать раствором Эпина или СИЛКа.

Все эти приемы позволят ускорить появление урожая на 15-20 дней: непророщенные клубни начинают прорастать только через 1-2 недели после посадки, и еще около двадцати дней надо ждать, пока покажутся первые всходы.

Надрез делается после хорошей просушки клубней, ножом, в середине клубня, по его окружности. Глубина надреза не должна превышать 10 мм. После надреза клубни проращивают и сажают, не разламывая, а именно целиком.

КАК ПРАВИЛЬНО РЕЗАТЬ КЛУБНИ КАРТОШКИ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ

Считается, что сажать клубни целиком – расточительная роскошь, которая к тому же вовсе не гарантирует повышения урожайности. Однако даже если вы их разрежете, это тоже может ни к чему хорошему не привести. Почему? Да потому что картофелины в руках не так держали!

Я, конечно, полностью согласна с авторами, утверждающими, что для повышения урожайности картофеля нужно с умом подходить к его выращиванию и не держаться слепо за старые привычки, успокаивая себя тем, что, дескать, наши родители так делали и с пустыми закромами не сидели. Может, и не сидели, но сколько труда было потрачено при этом!

Сейчас-то легче: выбирай себе по плечу и по климату проверенные неутомимыми огородниками-экспериментаторами методики – и в путь!

Но при этом о правильном выборе сорта тоже забывать нельзя. И дело тут не только в устойчивости к болезням или к низкой температуре. А в чем же еще, спросите? Я расскажу.

Всем здоровья и успехов в наступившем сезоне!

Защитим руки

На руку, которой Вы держите нож, следует надеть резиновую или виниловую перчатку (чтобы не почернели пальцы от постоянного соприкосновения с раствором марганцовки), а на большой палец, поверх перчатки, наклеить лейкопластырь (чтобы случайно не порезаться).

Резанные клубни картофеля

Проращивание картофеля перед посадкой комбинированным способом

Этот способ совмещает в себе два предыдущих. Сначала посадочный материал выносят на пару недель на свет. Температура в помещении должна быть 10˚С, клубни нужно ежедневно переворачивать и опрыскивать.

Как только появились первые росточки, картошку перекладывают во влажный субстрат для формирования корней еще на 3 недели. Внимание!У ранних сортов корни образуются чуть раньше названного срока.

В грунт картофель высаживают прямо из ящиков, чтобы нежная корневая система не успела подсохнуть.

Еще несколько секретов для правильной подготовки картофеля к посадке

Перлит (2) – это идеальный вариант. Он отлично пропускает воду и его практически невозможно переувлажнить. Клубни в нем не болеют грибком.

Несколько важных моментов при посадке резанных клубней

Обо всех сортах в одном письме не расскажешь. Выделю главное: не бойтесь резать клубни. Если из года в год сажать кусочки крупных картофелин, то любой сорт долгое время не будет вырождаться. Таким же способом можно оздоровить и самый любимый сорт, который вы привыкли выращивать, возлагая на него особые надежды (думаю, у каждого огородника такой имеется). Почему так происходит? Разрезка клубня является для него стрессом, и его иммунная система (а она есть не только у человека) активизируется и начинает залечивать рану. Даже если вы срезы ничем не обработали, через некоторое время они покроются корочкой, которая не пропустит микробы внутрь.

Активизированная иммунная система будет уничтожать и вирусы, которые в это время находятся в клубне. И он, таким образом, станет более здоровым и даст большой урожай. Есть только одно исключение – нельзя резать клубни сорта Скарб.

Некоторые картофелеводы делают так: отрезают у крупного клубня лишь верхушку, где больше всего глазков, и потом ее проращивают и сажают, а оставшуюся нижнюю часть пускают на еду или на корм животным. Да, этот способ можно назвать экономным, но все же вряд ли он даст тот результат, о котором идет речь.

И еще. Чтобы урожай картофеля всегда был хорошим, нужно очень внимательно и с умом относиться к посадочному материалу. Резка клубней увеличивает урожай, но не менее важен выбор сорта, ведь каждый запрограммирован на те или иные показатели. Если, допустим, в аннотации написано, что в одном кусте какого-либо сорта должно быть 10-14 клубней, то как бы вы не старались, 20-30 штук все равно не будет. Как я уже писала, в 2016 году у меня росло около ста сортов картофеля.

Какие-то из них я дальше выращивать не буду, а какие-то находятся в стадии размножения. Но есть в достаточном количестве немало сортов с хорошими характеристиками. Кто хочет больше узнать о моих сортах, пишите мне, я обязательно отвечу, если вы не забудете вложить в письмо конверт с вашим обратным адресом.

Еще я должна написать о том, что такое репродукция картофеля. Сейчас безвирусные сорта выращивают в основном в пробирках (в детали вдаваться не буду), на это уходит два-три года. В итоге получаются клубеньки зеленого цвета размером меньше горошины, которые потом сажают в большие горшки.

Так вырастают мини-клубни. Они хоть и неказистые на вид но, по сути, являются самым лучшим посадочным материалом. Это самая высокая репродукция. То, что вырастет на второй год после посадки мини-клубней, называется суперсуперэлита. На третий год – суперэлита. На четвертый – просто элита. Далее идут первая, вторая и третья репродукции. С каждым годом урожай немного падает. Начиная с четвертой или, может быть, с пятой репродукции картофель уже называют не семенным, а продовольственным, хотя при правильной агротехнике он может и не снижать своей урожайности.

© Автор: Любовь Павловна Андреева

Урожай убираю в начале сентября, стараясь для этого выбирать сухую теплую погоду. За 15 дней до уборки ботву срезаю косой-литовкой, оставляя пеньки высотой 10 см (без листьев).

Читайте также:  Домашние насекомые

Как правильно сажать картошку?

Когда посадочный материал полностью готов, можно приступать непосредственно к самой посадке. Начинать посадку нужно тогда, когда на березах уже начали распускаться листья. При этом глубина прогревания почвы, должна составлять 9 градусов. Посадка картошки должна производится на глубину десяти сантиметров, с расположением грядок с севера на юг.

Главное, чтобы ямки не располагались близко друг к другу, иначе может возникнуть фитофтороз. Также густо посаженную картошку нельзя качественно окучить. Самое оптимальное расстояние между ямками – 90см.

Такой отступ обеспечивает не только хорошее окучивание, но и крепкую зеленую ботву. При посадке нужно помнить то, что чем крупнее будет семенная картошка, тем реже должна быть посадка. Независимо от выбранной схемы посадки, глубина залегания клубней в любом случае должна быть одна и та же. Также нужно помнить то, что не надо выращивать один и тот же сорт больше, чем четыре года. Периодически весь посадочный материал необходимо обновлять.

Семенную картошку необходимо резать для того, чтобы увеличить урожай. Каждая из разрезанных половинок приносит урожай на 87%. Для посадки картофель нужно разрезать вдоль, это обеспечивает сбережение цельных клубней. С целью повышения урожайности, в одну лунку сразу сажаются две половинки картофеля. Также разрезку посадочного материала часто производят из-за его недостатка.

Подготовка картофеля к посадке

Сначала необходимо достать картофель из места хранения и осмотреть его. На посадку идут исключительно здоровые экземпляры. Подгнившие, мягкие не пойдут. Смотрим, чтобы были глазки. Мелкие картофелины можно тоже удалить. Потом надо все уложить в ящики, накрыть, чтобы клубни проросли в тепле и под солнышком, но не открытом.

Совет: Чтобы клубни лучше и быстрее проросли, надо сделать, чтобы температура была сменная, в таком случае глазки пробуждаются быстро, что гарантированно даст хороший урожай. Еще желательно перед посадкой клубни обработать специальным стимулятором роста. Знаю один вариант, который беспроигрышный. Средство называется Потейтин.

Данным вопросом задаются многие и поэтому он никогда не потеряет в посадочный период своей актуальности. Скажу так, что крупные картофелины вполне можно разрезать на 50-ти граммовые.

Правда есть несколько условий и их необходимо соблюдать чтобы посадочный материал не испортить.

  • Разрезаем на маленькие части 50-60 грамм по весу примерно;
  • Немного присыпаем золой (1 кг золы на 50 кило клубней разрезанных);
  • Режем вдоль;
  • Смотрим чтобы на разрезаемом участке было не менее 2 глазков;
  • Сажаем вниз срезанной частью.

Примерно так можно разрезать крупные картофелины

Следует запомнить, что посадку картошки лучше не производить в слишком жаркую и сухую погоду, а так же в холодную и дождливую. Защищать от вредителей клубни можно препаратом Максим и аналогами.

Конечно можно, если картофель крупный, его разрезают на две части (но не меньше частей), от этого его свойства не ухудшаться. Такой картофель прорастет даже быстрее, чем не разрезанный. Главное условие, картофель должен быть неподпорченный и без болячек, а то такой и вырастет. Перед посадкой его разрезаете и бросаете в землю.

Следует запомнить, что посадку картошки лучше не производить в слишком жаркую и сухую погоду, а так же в холодную и дождливую. Защищать от вредителей клубни можно препаратом Максим и аналогами.

Минеральные соединения

Подкисление тяжелых глинистых почв более эффективно с помощью минералов.

  • Коллоидная сера. Используют, когда нужно изменить кислотность существенно – внесение 1 кг гранулированного вещества на 10 м² снижает рН на 2,5 единицы. Серу рекомендуют вносить под зиму, на глубину 10–15 см. Химические процессы с этим элементом запускаются постепенно, поэтому результат будет через 8–12 месяцев.
  • Сульфат железа. Вещество действует мягче, но быстрее. При несении 0,5 кг порошка на 10 м² уже через месяц показатель рН снизится на единицу, соответственно кислотность увеличится.
  • Если субстрат нужно подкислить слегка, используют аммиачную селитру (весной), сульфат аммония (под осеннюю перекопку), сернокислый калий (осенью).

Обратите внимание! Некоторые минеральные туки используют, наоборот, для раскисления почвы. Такой эффект дает кальциевая селитра, натриевая селитра.

  • Коллоидная сера. Используют, когда нужно изменить кислотность существенно – внесение 1 кг гранулированного вещества на 10 м² снижает рН на 2,5 единицы. Серу рекомендуют вносить под зиму, на глубину 10–15 см. Химические процессы с этим элементом запускаются постепенно, поэтому результат будет через 8–12 месяцев.
  • Сульфат железа. Вещество действует мягче, но быстрее. При несении 0,5 кг порошка на 10 м² уже через месяц показатель рН снизится на единицу, соответственно кислотность увеличится.
  • Если субстрат нужно подкислить слегка, используют аммиачную селитру (весной), сульфат аммония (под осеннюю перекопку), сернокислый калий (осенью).

Как сделать кислую почву для голубики

Если садовод в мае или июне заметил, что у кустарника краснеют листья, то это первый признак, говорящий о том, что грунт для голубики недостаточно кислый. При этом растение останавливается в развитии, почки перестают расти, куст замирает. Недостаточный уровень кислотности – ответ на вопрос, почему не плодоносит голубика. В осеннее время покраснение листьев – нормальное явление, так растение готовится к зимнему периоду.

Для подкисления почвы используют агрессивные вещества, поэтому садовод должен работать в резиновых перчатках, пластиковых очках и маске. Если кислый раствор попал на участок кожи или слизистые оболочки, то работу следует немедленно прекратить и промыть участок содовой водой, чтобы нейтрализовать действие кислот.

Кислые растворы не желательно заносить в дом, они выделяют пары, которые негативно действуют на слизистые оболочки. Применение растворов производить только на открытом воздухе.

Удобрения следует держать на улице

Если почва на выбранном участке недостаточно кислая, то ее можно самостоятельно окислить с помощью эффективных средств. Советы, как быстро закислить почву для голубики:

  • Лимонная кислота. Развести в 10 л воды 5 г. порошка лимонной кислоты. Раствором поливают участок для голубики (хватает на 1 кв. м). Как показывает опыт, средство действует быстро, закисление продлится недолго;
  • Уксус (яблочный или обычный). Подкисление уксусом делают в крайнем случае, если требуется быстро повысить кислотность почвы. Для подкисления приготавливают раствор: 10 л воды с добавлением 100 г. уксусной кислоты. Частое использование данного способа может отрицательно повлиять на растение и убить полезных насекомых в почве;
  • Серная кислота или коллоидная сера для голубики. Раствор серной кислоты готовят сразу перед использованием. На 1 литр воды потребуется 1 капля концентрированной кислоты (хватает на 1 кв. м);
  • Щавелевая кислота. Для приготовления раствора на 1 кв. м взять 5 г. щавелевого порошка и развести его в 10 л воды. Средством поливать лунки с кустарником;
  • Электролит. Кислотные аккумуляторы наполняются электролитом. Чтобы подкислить почву, готовят закислитель: 30 мл электролита на 10 л воды (из расчета на 1 кв. м);
  • Сера порошковая для голубики. Порошок распределяют на землю под кустом голубики. На 1 кв. м потребуется 15 г. порошка. Перед добавлением в грунт порошковой серы землю хорошо поливают, затем присыпают порошком. Процедуру проводят весной или осенью перед посадкой саженца голубики.

На заметку. Используя агрессивные средства для повышения уровня кислотности, важно не допустить попадания раствора на листья и ствол кустарника, так как средство может вызвать ожег у растения.

Закислять почву можно органикой. Сделать домашние подкормки, подходящие для голубики, можно своими руками. Перед посадкой в ямку для голубики вносят:

  • Торф;
  • Хвою;
  • Песок;
  • Полуразложившийся торф;
  • Опилки.

На заметку. Чтобы изготовить грунт для голубики своими руками, рекомендуется брать верховой торф. Он состоит из органических веществ и мха-сфагнума. Зная, какой торф нужен для активного роста голубики, можно избежать проблем с выращиванием куста.

Читайте также:  Выращивание рассады колеуса: когда и как сажать семена, ухаживать, пикировать

Компоненты хорошо перемешать, внести в почву, они способствуют повышению уровня кислотности. Три раза в год лунку с кустами голубики мульчируют слоем из древесных опилок и коры хвойного дерева. Если уровень кислотности со временем уменьшился, то используют альтернативные методы для подкисления грунта под голубику.

Кислотность необходимо поддерживать постоянно. Использование перечисленных средств для повышения уровня кислотности дает временный эффект. Чтобы грунт был кислым, следует использовать в качестве подкормок аммиачные добавки:

  • Мочевину;
  • Сульфат калия;
  • Сульфат аммиака;
  • Нитроаммофоску;
  • Аммиачную селитру.

Кроме подкисления почвы для развития кустарника требуется выполнять и другие агротехнические мероприятия:

  • Полив;
  • Рыхление;
  • Удаление сорной травы;
  • Подкормка;
  • Обработка против болезней и вредителей;
  • Обрезка.
  • Сульфат аммония (90 г.);
  • Суперфосфат (110 г.);
  • Сульфат калия (40 г.).

Выбор и подготовка почвы перед посадкой голубики

Голубика в естественных условиях растет вблизи болот или рек. Но садовые гибриды переувлажнения не переносят. В остальном, требования к месту произрастания практически одинаковы.

Участок должен быть со свободным доступом солнечного и дневного света. Уровень грунтовых вод не выше 60 см.

Лат. Vaccínium uliginósum

Для полноценного развития кустарника подходят легкие и рыхлые почвы: суглинки, супесчаники и торфяники.

Если на участке кусты высаживаются впервые и проводится формирование нового ягодника, необходимо полностью изучить состав грунта. Для этого, с помощью портативных устройств и лабораторных анализов устанавливается:

  • Вид почвы
  • Ее питательный состав
  • Уровень кислотности

Данные показатели необходимы для коррекции состава и правильного подбора средств.

Для обильного урожая и высокого качества ягод, голубике необходимо полноценное питание. Поэтому перед посадкой проводится предварительная подготовка грунта.

В почву вносятся специальные подкормки и органические удобрения. Важно их равномерно распределить по всему участку, а не только в рядах или в ямках для посадки.

Норма удобрений для голубики на 1 кв. м:

  • Азот – 20 г
  • Фосфор – 15 г
  • Калий -35 г
  • Перепревший навоз или перегной – 7 кг

После участок перекапывается на глубину 40-50 см. Если грунт слишком тяжелый или глинистый, для улучшения аэрации и водопроницаемости добавляется речной песок.

На квадратный метр рассыпают 3-5 кг. При перекопке можно использовать различный садовый инструмент, но оптимальным вариантом будет штыковая лопата. С ее помощью достигается более качественное размягчение почвы, что позволяет питательным веществам лучше усвоиться.

Обогащение грунта проводится за 6-8 месяцев перед высадкой саженцев. Обычно такая подготовка начинается в осенний сезон.

Если удобрения вносятся за несколько недель до посадки, категорически запрещается использовать свежий навоз. Это может привести к гибели корневой системы растения.

Дальнейшая периодичность внесения удобрений зависит от состояния растений. В среднем полноценная подкормка проводится один раз в 2-3 года. Но если в период вегетации растение выглядит ослаблено, изменяется цвет листвы и снижается количество завязи, обогащать почву следует чаще.

Имею большой сад и огород, несколько теплиц. Люблю современные методики культивирования растений и мульчирования почвы , делюсь опытом.

Чтоб подкислить почву для голубики и сделать землю более легкой и дренированной стоит добавить в посадочную луку торф и хвойный опад . Описанные средства можно также использовать для мульчирования почвы под кустом. Это позволит лучше удерживать влагу в грунте и поддерживать необходимый уровень кислотности.

Если хвойный опад собирается вручную, важно выбирать растения, на которых нет признаков грибковых или других заболеваний. Также, не стоит снимать верхний слой грунта возле елей и сосен. Это может привести к угнетению развития таких культур.

На роста голубики скажется положительно добавление не только перегноя, но и компоста. При посадке кустарника нельзя снимать почву с корней или мыть их, обмакивать в какие-то смеси. От этого может пострадать микориза. По этой причине предпочтительно покупать экземпляры с закрытой корневой системой.

Поскольку оптимальная земля для голубики должны быть рыхлой и легкой, растения требует частых поливов, особенно в период жаркого лета, когда влага быстро высыхает.

Хотя комплексная подкормка может вноситься реже, калием и фосфором лучше подкармливать голубику раз в сезон чтоб закислить почву и подпитать культуру. Рекомендуем применять калимагнезию и суперфосфаты.


Наиболее эффективные средства для подкисления почвы для голубики:

Посадка голубики садовой. Как подкислить почву для посадки голубики.

Среди ягодных кустарников, которые садоводы выращивают на своих дачных участках, есть те, которые только набирают популярность. Таким кустарником является голубика, уход за которой имеет свои особенности, однако приложенные усилия сполна окупятся, когда вы будете собирать собственные урожаи этих вкусных и ценнейших ягод.

Голубику высаживают 2-3-летними саженцами осенью или весной. Весенняя посадка голубики садовой предпочтительнее. Расстояние между посадочными местами не менее 1,5 м, между рядами – 3 м. Поверхность почвы вокруг куста целесообразно замульчировать опилками или корой хвойных пород, слоем 8-10 см.

Как можно повысить кислотность почвы для выращивания голубики

Добавить в избранное

Садоводы южной и центральной России часто жалуются, что кусты голубики плохо растут или же формируют малый урожай ягод. Основной причиной для этого считают неподходящий климат этих областей для северной культуры. Однако это не совсем так: одним из важных факторов удачного выращивания является подходящий pH грунта, поскольку этот ягодный кустарник любит кислую почву.

  • Какую почву любит голубика — кислую или щелочную
  • Как подкислить почву
  • Чем подкислить почву
  • Подкислители для голубики
    • Торф
    • «Тиовит джет»
    • Ортофосфорная кислота
  • Как подкислить воду для полива
    • Видео: как подкислить голубику
    • Как часто поливать
  • Видео: как правильно подкислить почву для голубики

Садоводы южной и центральной России часто жалуются, что кусты голубики плохо растут или же формируют малый урожай ягод. Основной причиной для этого считают неподходящий климат этих областей для северной культуры. Однако это не совсем так: одним из важных факторов удачного выращивания является подходящий pH грунта, поскольку этот ягодный кустарник любит кислую почву.

На помощь придут кислоты

Довольно часто дачники интересуются, как подкислить почву для голубики лимонной кислотой. И возможно ли это вообще? Оказывается, да, это вполне возможно. Лимонная и другие кислоты используются, если нужно повысить кислотность почвы, причем очень быстро, за считаные часы. Правда, применять их следует очень осторожно, чтобы не испортить землю, в противном случае на ней не будет расти не только голубика, но и многие другие культуры.

Итак, как подкислить почву для голубики лимонной кислотой? Лучше всего использовать кристаллическое вещество. Две чайные ложки растворяются в десятилитровом ведре воды, после чего получившейся жидкостью поливается участок площадью около одного квадратного метра.

Можно использовать для подкисления почвы для голубики электролит, главное неиспользованный, разводя 50 миллилитров на десять литров воды. Этого также достаточно, чтобы повысить кислотность одного квадратного метра участка.

Интересует, как подкислить почву для голубики уксусом? Этот вариант также применяется. Для работы нужно взять десять литров воды и 100 миллилитров уксуса девятипроцентного, а не эссенции. Получившимся раствором также поливается один квадратный метр земли. Однако этот прием опытные дачники стараются не применять. Дело в том, что эффект получается очень кратковременный, его не хватит даже на сезон. А вот бактерии, обитающие в почве и способствующие превращению удобрений в питательные вещества, раствор убивает. Причем если повышать кислотность уксусом каждую весну, то микроорганизмы не будут успевать восстанавливаться, как результат, урожайность резко сократится.

Можно использовать для подкисления почвы для голубики электролит, главное неиспользованный, разводя 50 миллилитров на десять литров воды. Этого также достаточно, чтобы повысить кислотность одного квадратного метра участка.

Ссылка на основную публикацию