Как выкорчевать корни деревьев: способы и рекомендации

При близком расположении к дому

Такие кустарники несут опасность для целостности дома и его фундамента. Корни могут пронизывать стены, разрушать фундамент и значительно сокращать срок службы жилища. Растения аккуратно выкорчевывают, используя специальную технику.

Если кусты сильно заросли, растительность скашивают и убирают перед выкорчевкой.

Химические средства для удаления пней

Если выкорчевать пень рассмотренными выше способами не представляется возможным, можно применить химические вещества. Правда, этот метод займёт много времени.

Самым популярным для уничтожения остатков дерева считается применение калиевой селитры. Приступать к реализации способа нужно осенью.

    Подготовьте пень к корчеванию. Для этого его нужно спилить близко к основанию и просверлить в нём вертикальные отверстия. Их диаметр должен составлять 5–6 см, глубина — 30–35 см. Количество рассчитывайте по схеме: 1 отверстие на 10 см диаметра пня.

В пне нужно проделать несколько отверстий

После зимы подожгите пень и дождитесь, пока он сгорит

Обратите внимание! При сжигании пня не забывайте соблюдать правила безопасности: контролируйте горение и держите под рукой воду или песок. Если ваш участок находится на торфяниках, не применяйте этот метод, так как он может привести к возгоранию, которое трудно поддаётся тушению.

Кстати, вы можете обойтись и без сжигания пня. Действия те же, но вместо калиевой нужно использовать аммиачную селитру, или мочевину. Вещество также вводится внутрь древесины, и пень укутывается полиэтиленом. Спустя 2 года древесина полностью разложится, и вам не придётся её жечь или выкорчёвывать.

    Подготовьте пень к корчеванию. Для этого его нужно спилить близко к основанию и просверлить в нём вертикальные отверстия. Их диаметр должен составлять 5–6 см, глубина — 30–35 см. Количество рассчитывайте по схеме: 1 отверстие на 10 см диаметра пня.

Метод вымывания грунта из-под корневой системы

При отсутствии техники или невозможности её подъезда к старому дереву, применяют метод вымывания корневой системы деревьев под напором воды из шланга. Сначала дерево окапывают по периметру, удаляя землю. Затем под напором подают воду и размывают грунт под корнями. После ухода воды подрубают все обнаженные корни и вытаскивают пень или всё дерево.

Бывая в разных местах своего региона, страны и за границей, всегда любуюсь хорошими эстетическими и дизайнерскими находками по благоустройству разных ландшафтных зон. Пни и камни-валуны всегда придают неординарность садам, паркам, аллеям, детским площадкам, зеленым зонам, самобытно украшая любые уголки природы. Жаль, что такая красота недолговечна и требует ежегодного ухода и обновления.

Как избавиться от пней и корней деревьев

Поземная часть деревьев и кустов обыкновенно сидит в земле очень крепко, например, у липы. Выдернуть их порой очень трудно, но нужно, чтобы освободить территорию под новые посадки.

  • роторные;
  • дисковые;
  • проходные.

Огонь

Метод выжигания пня изнутри прост, не требует особых усилий и денежных затрат, но воспользоваться им можно только при определенных условиях. Во-первых, в этом месте ни под землей, ни в воздухе не должны пролегать никакие коммуникации (трубопроводы, ЛЭП и т. д.); а во-вторых — рядом не должны находиться постройки и ограждения, деревья и вообще ничего воспламеняющегося. Одним словом, необходима открытая площадка и обязательно безветренная погода. Размеры и состояние пня значения не имеют. Обратите внимание: мероприятие исключается, если почва на участке торфянистая.

Выжигание пня

Длинным сверлом по дереву в пне высверливают два максимально глубоких, сообщающихся канала: один вертикальный по центру, другой — под углом к нему. Затем заливают в центральное отверстие 100–200 г солярки или жидкости для розжига углей (это лучше, чем бензин, который быстро прогорит), опускают туда фитиль, сделанный из хлопчатобумажной ленты длиной около полуметра и пропитанный той же соляркой, и поджигают. Для лучшего горения нужно просверлить еще несколько боковых отверстий в нижней части пня и первое время поддерживать огонь. Дальше он будет работать сам. В зависимости от качества древесины — сырая и плотная или старая и трухлявая — пень выгорит в течение примерно 12–15 часов. Кстати, практикуют и такой вариант: просто регулярно разводят на спиле маленький костер, который медленно, но верно выжигает его до корней.

Важно: участок земли вокруг пня предварительно надо очистить от мусора и сухой травы, а в продолжение всей процедуры обеспечить в буквальном смысле неусыпный контроль над ней.

У выкорчеванных с целым корневищем, без разрушений пней порой оказывается весьма затейливая «внешность». Если они достаточно прочны и не имеют признаков биопоражений, такие коряги используют для изготовления различных поделок, деревянных скульптур и даже предметов садовой мебели — столиков, кресел и т. п.

Метод спорный, но те, кто хотят поэкспериментировать, вполне могут его испробовать. Нужно проделать в спиле побольше отверстий и под самые заморозки обильно пролить пень водой. Расчет в том, что, замерзая и оттаивая в течение зимы, напитавшая древесину вода будет разрушать ее изнутри, и весной (ну, или через пару лет, если, разумеется, повторять процедуру) пень превратится в труху или по крайней мере легко поддастся выкорчевке.

Медный или железный купорос из-за его высокой токсичности для почвы и растений рекомендуется применять только для удаления пней от зараженных деревьев. Даже огонь не решает эту проблему, поскольку мелкие и глубокие корешки могут уцелеть и дать новые побеги, которые продолжат распространять заболевания. Особенно живучи в этом отношении дички, упорно прорастающие из остатков периферийных корней после сжигания корневища и тем более после ручной корчевки. Вообще, с уничтожением «больных» пней тянуть нельзя, они представляют серьезную опасность для здоровых деревьев и кустарников — и плодовых, и декоративных.

Как убрать с участка засохшие деревья

Прежде чем корчевать пень, необходимо избавится от дерева. Засохшее дерево следует удалять по частям. Сперва необходимо избавиться от сучьев и веток на самом стволе. Если дерево достаточно большое и крепкое, можно взобраться на него, соблюдая максимальную осторожность. Если же оно небольшой высоты, стоит воспользоваться лестницей или стремянкой.

Обратите внимание! Самые крупные ветви следует обвязывать веревкой и аккуратно спускать на землю, чтобы не повредить растущие рядом растения.

Когда приствольные ветки удалены, можно приступать к следующему этапу, а именно к обрезке ствола. При этом его нужно спиливать по частям, сначала верхнюю часть, а затем нижнюю, оставив пень высотой около полутора метров. Верхние части крупного ствола целесообразно спускать вниз на веревке.

Для безопасности необходимо заранее определить расчищенное место, куда планируется свалить дерево. Затем постепенно подпиливать ствол с разных сторон, добиваясь его наклона в нужную сторону.


Обратите внимание! Пнедробилка может удалять остатки пня на глубине до 30 см. Благодаря компактным размерам для дробления не нужно подготавливать рабочее место, сам процесс проходит быстро и с максимальной аккуратностью.

Выкорчевывания пней на участке — быстро и без усилий

Выкорчевывание пней на дачном участке связано с необходимостью освобождения территории под посадку новых деревьев или началом строительных работ. Оставляются они только в том случае, если есть возможность приспособить их под столик.

Работы по выкорчевыванию ведутся своими руками или с участием техники. Хороший результат дают способы с применением химических средств. Существуют народные методы устранения пней при помощи воды, машинного масла или грибов.

  • 1. Ручное удаление
  • 2. Механические способы
    • 2.1. Использование трактора
    • 2.2. Работа экскаватором
    • 2.3. Приспособление для дробления
  • 3. Химический метод
    • 3.1. Выжигание селитрой
    • 3.2. Использование мочевины
    • 3.3. Применение соли
  • 4. Народные способы

Выкорчевывание пней ручным способом имеет свои преимущества. Проводя такую работу, можно быть уверенным, что рядом стоящие деревья не будут задеты. Этим методом на садовом участке удаляются самые сложные пеньки.

Если работа проводится с помощью топора, лома и кувалды, то предварительно почва увлажняется. Дальше начинается обкапывание ствола по диаметру на глубину 30 см. Затем идет постепенное углубление ямы. Одновременно расширяется окружность обкапывания. Появляющаяся корневая система освобождается от земли.

На заключительном этапе при помощи бензопилы корни требуется спилить на расстоянии 40 см от ствола.

Следует помнить, что корни таких деревьев, как вишня и слива разрастаются на большие дистанции и выходят за пределы своей кроны.

Другой способ ручной выкорчевки – с помощью лебедки. На первой стадии также проводится обкапывание пня. Отрезаются самые большие корни. Затем к одному из них привязывается трос и тянется. Выводимые наружу корни обрезаются. Основной сложностью является нахождения места для установки лебедки.

Читайте также:  Гриб зимний опенок (фламмулина бархатистоножковая): где и когда собирать, как выглядит съедобный, ложный, фото, видео

  • Как навсегда избавиться от хрена на участке
  • Дерево авокадо из косточки – быстро и просто в домашних условиях
  • Как избавиться от пырея на участке и в огороде – действуем эффективно

Для того чтобы удалить пень спиленного дерева быстро и без усилий, корчевка проводится при помощи техники. Вырывание объекта идет с применением трактора, экскаватора или приспособления для дробления.

Этими способами ведется корчевание больших пней. Их корневая система занимает обширную территорию.

В зависимости от габарита пня используется колесный или гусеничный трактор. Трос выбирается соответствующего диаметра и прочности. Применяя такую технику, с территории можно быстро убрать большое количество частей ствола дерева.

Выкорчевывая объект, проводятся следующие работы:

  1. 1. Территория полностью освобождается от посторонних предметов для обеспечения свободного подъезда. Если на пути расположены небольшие сооружения, то они демонтируются.
  2. 2. На каждый удаляемый пень набрасывается трос. Предварительно на нем делаются запилы в виде канавок. Они нужны для того, чтобы цепь или канат не соскальзывали.
  3. 3. Посторонние люди удаляются с опасной зоны. Лобовое стекло трактора закрывается решеткой. Если трос рвется, то его остаток летит с огромной скоростью. Удар обладает большой разрушительной силой.

К недостатку такого метода относится то, что тяжелая техника может разрушить инфраструктуру дачи. Появившиеся в большом количестве ямы нуждаются в засыпке гравием.

Выкорчевывая пни при помощи экскаватора, применяется техника, у которой есть автокран. На первом этапе она подгоняется к месту работы.

Сначала ковшом обкапывается грунт вокруг объекта, от которого планируется избавляться. Затем пень легко выкорчевывается.

Таким способом пень может быть уничтожен без корчевания. На этом месте остается яма со щепками. Техника, подъезжая к древесине, фрезерует и дробит его.

У метода есть преимущества:

  • имеется возможность избавиться от пней, которые растут в труднодоступных местах;
  • не наносится вред окружающей обстановке;
  • скорость и точность процесса, который находится под контролем операторов.

К недостаткам относится:

  1. 1. Невозможность использования на каменистых почвах.
  2. 2. Глубина проникновения дробилки в землю – 30 см. Оставшиеся корни не дают шанса строительства в этом месте здания.

Если нет возможности нанимать дорогостоящую технику, то уничтожить пень можно химическими методами. В качестве варианта применяется препарат селитра.

Процесс уничтожения древесины проходит за несколько месяцев. Также используется мочевина и соль.

Работа состоит из следующих шагов:

  1. 1. Осень в древесине сверлится большое количество отверстий на максимальную глубину. Их число колеблется от 10 до 100.
  2. 2. В них засыпается сухой порошок селитры. Отверстия заполняются на всю глубину и утрамбовываются.
  3. 3. Порошок смачивается водой.
  4. 4. Чтобы препарат не вымывался дождем, сверху укладывается пленка, которая фиксируется скотчем.
  5. 5. Целлофан снимается весной, древесина просушивается и поджигается. В течение нескольких часов пламя уничтожает весь пень.

В процессе работы следует соблюдать аккуратность. Надеваются специальные приборы для защиты органов дыхания и глаз. С участка удаляются люди и животные.

Работа с таким препаратом ведется такая же, как и с селитрой. В просверленные отверстия засыпается мочевина. Сверху поливается вода и накрывается пленка. Древесина полностью перегнивает в течение 1-2 лет и на этом месте образуется плодородный чернозем.

Селитра засыпанная в отверстия

Эффективным методом является использование соли. К преимуществу относится дешевизна продукта.

Но имеется и недостаток. Если в этом месте планируется посадка саженцев, то использование соли не допускается. Молодые растения не примутся. Здесь возможна только постройка здания.

Такие способы применяются редко, но они дают результат:

  1. 1. Использование воды. Если древесина трухлявая, то с осени она заливается водой. Зимой жидкость замерзает и дерево разрушается. Весной вытащить пень не составляет труда.
  2. 2. Посадка грибов. С осени в дереве делаются надрезы, куда засыпаются споры опят или вешенок. Сверху размещается пленка. К следующей осени вырастают грибы. Через 5 лет пень разрушается.
  3. 3. Машинное масло. Весной вокруг ствола земля обкапывается на глубину 15 см. Снимается кора и дерево обливается машинным маслом. Затем кора прикладывается обратно. Сначала начнут расти зеленые побеги, но к середине лета они завянут. Через несколько лет древесина разрушится.

Если на дачном участке возникает необходимость в выкорчевке пней, то этот вопрос не относится к сложным. При наличии времени следует воспользоваться химическими препаратами, и за 5 лет древесина разрушится. При срочности работы можно заказать специальную технику или заняться процедурой удаления самостоятельно.

В зависимости от габарита пня используется колесный или гусеничный трактор. Трос выбирается соответствующего диаметра и прочности. Применяя такую технику, с территории можно быстро убрать большое количество частей ствола дерева.

Процесс выкорчёвывания дерева.

Подходим к процессу с правильной стороны: вооружившись бензопилой или электропилой, приготовив острую лопату, также надев нужную спецодежду, приступаем.

После спила всех крон дерева, можно завалить пень на землю.

Отчистив площадку от веток, переходим к процессу удаления остатков корней.

Для этого— выкапываем лопатой остатки корневой системы дерева.

Куча земли, которая образовалась во время раскопок, должна— убраться из этого участка.

В земле, где росло дерево, происходит истощение полезных минералов, поэтому землю нужно подкормить новым грунтом.

Обязательно для работы по уборке ненужного дерева в саду попросите помощника. Будет гораздо дольше и сложнее справиться в одиночку.

Выбор пилы

Чтобы удалить яблоню, грушу или березу, которая Вам мешает, лучше всего использовать электрическую или бензиновую пилу. Причем если источник электропитания находится на значительном удалении, бензопила будет предпочтительней. Использование ручного инструмента в данном случае будет нецелесообразно, так как процесс пиления вручную весьма утомителен и занимает много времени.


Чтобы удалить яблоню, грушу или березу, которая Вам мешает, лучше всего использовать электрическую или бензиновую пилу. Причем если источник электропитания находится на значительном удалении, бензопила будет предпочтительней. Использование ручного инструмента в данном случае будет нецелесообразно, так как процесс пиления вручную весьма утомителен и занимает много времени.

Гидропоника: выращивание лука, подготовка луковиц

Чтобы собрать урожай как можно быстрее, нужно выбрать правильные сорта и подготовить сами луковицы. Конкретно для выгонки подходят такие сорта как Спасский, Бессоновский, Союз, Арзамасский. Все это — выгоночные сорта. Лучше всего брать луковицы осеннего урожая.

Готовить луковицы к высадке в субстрат можно несколькими способами. Самый простой и самый распространенный — срезание верхней части луковки, чтобы перо начало быстрее отрастать. Кроме того, можно сделать крестообразный надрез примерно в треть луковицы глубиной. Правда, при этом методе для появления пера понадобится чуть больше времени, так как нужно дать луковице «зажить» после такой операции.

И в первом, и во втором случае луковицы оставляют на трое-четверо суток в тени. В этот период они насыщаются кислородом, усиливается рост клеток, что в дальнейшем благоприятно скажется на росте пера.

Кроме двух вышеописанных способов существует еще один, позволяющий ускорить прорастание луковиц — замачивание их в воде, температура которой должна быть около 38 градусов. Выдерживают так лук, предназначенный для посева, 15 часов, следя за температурой воды, чтобы она не остывала. Полезно добавить в воду золу (примерно 50гр. на 10 литров воды).

После обработки тем или иным методом луковицы готовы к посадке. Теперь нам понадобятся плиты «Агрос» и жидкое удобрение для гидропоники. Жидкие удобрения специально для выгонки лука представлены в специализированных магазинах в широком ассортименте, так что приобрести их не составит труда.

Керамзитовый дренажный материал или керамзит – это одна из разновидностей субстрата применяемая для укоренения черенков роз гвоздик и иных цветочных растений.

Выполнение работ по подготовке клумбы самостоятельно

Чтобы вырастить корнеплоды в домашних условиях, можно заняться автономной подготовкой емкостей. Сделать это не так уж и сложно. Для выращивания пера лука на гидропонике необходимо подобрать емкости глубиной около 20 см. На дно и боковины сосуда с внешней стороны надевается фольга, чтобы внутрь не попадал свет. Данная процедура позволяет создать для корневища видимость природных условий произрастания.

Выращивание зеленого лука на гидропонике подразумевает использование подкладок вместо привычного грунта. Для этих целей отлично подходит пенопласт толщиной не меньше 5 см. Далее понадобится рюмка и острый нож для вырезания отверстий под луковички. Специалисты рекомендуют делать конусообразные отверстия, чтобы луковицы можно было плотно рассадить по лункам. На дно емкости необходимо уложить пару водных распылителей, подключенных к компрессору.

Читайте также:  Грунты и удобрения – что и как применять

Вместо пенопласта можно воспользоваться матами «Агрос», которые пропитываются специальными удобрениями. На 1 кв. м можно посадить 10-12 кг корнеплодов. Для присыпания, как и в варианте с пенопластом, используют вермикулит. Луковицы высаживают рядками на расстоянии 2 см друг от друга. Между рядами отступают по 4 см. Помимо высаживания луковиц можно использовать метод разведения семенами. Перед высеиванием необходимо отделить жизнеспособные семена. Чтобы это сделать, посадочный материал замачивают в теплой жидкости и откидывают семена, которые всплыли на поверхность. Как субстрат используют торфяной или кокосовый состав. Перед высеиванием субстрат напитывают влагой, а затем делают в нем луночки и сеют семена.

На протяжении 7 дней, необходимо поддерживать температуру на уровне 20°С. До первых всходов кассеты с посевом держат в темном помещении. После появления первых всходов необходимо обеспечить хорошее освещение растениям. Пока сеянцы не окрепли, их полив можно осуществлять капельным методом. Помимо этого важно производить пару раз в неделю подкормку питательным раствором с уровнем pH 5 – 6.


Как выращивать лук методом гидропоники правильно? Чтобы лук на гидропонике интенсивно стал расти, его нужно продуть. Такой метод называется барботированием и подразумевает насыщение внутренностей луковицы воздушными пузырьками, что позволяет запустить процесс роста. Необходимо положить луковицы в подогретую воду с золой и на протяжении 14 часов перегонять воздух нагнетателем.

Выращивание зеленого лука на гидропонике

Для всей процедуры нам потребуется:

  • Лук, купленный в магазине, лучше осенний урожай(диаметр луковиц 3-4 см).
  • Компрессор для продувки в комплекте с распылителем.
  • Пенопластовые баки или любые другие светонепроницаемые емкости.
  • Лампа люминесцентная для досветки на последней стадии выгонки.

Берем купленный лук , обдираем на нем шелуху и погружаем его в бак с водой. В бак предварительно залили теплую воду, вполне подойдет температура 25-28 градусов, на дно положили распылитель. Выкладываем в бак подготовленный лук и включаем компрессор. Для бурбуляции луковиц, лучше брать емкость побольше. Больше емкость – большее количество лука за раз продуется. Не стоит забывать, что нельзя перегружать баки луком, так как из за большого объема лука будет очень мало воды и воздух не дойдет до всех луковиц. В итоге может получится коричневый луковый суп, а не то что нам нужно. емкости

Стандартный бак для выращивания – длина – 80 см (0,8м), ширина – 0,4 м, высота – 20 см.

Крышка от этой коробки достаточно плотно прилегает к нижней части, благодаря чему, корни находятся почти в полной темноте и в очень комфортных условиях для роста. Обращаем ваше внимание, что такое количество лунок в крышке не случайно. Не стоит забывать, что в лунки будем вставлять лук , по этому будет возникать какая никакая нагрузка, а при большом количестве отверстий жесткость будет теряться, что очень не хорошо может сказаться в дальнейшем, так как вес будет со временем возрастать. Для создания лунок используется обычный острый нож, с тонким лезвием.

Для того, что бы лунки получились на одинаковым расстояние используем маркер и линейку. Все очень просто, проводим линии и на их пересечение ставим точки, получается клетка. Расстояние между лунками можете выбрать сами рассчитав предварительно ширину между линиями. Лунки прорезаются, как и было уже сказано выше, острым, тонким ножом. Все лунки вырезаются в виде конуса, таким образом в лунку подходят почти все луковицы примерно одинакового размера + – пару сантиметров. Очень важным моментом является распылитель в баке. Для хорошего роста, корням лука, в принципе как и всем растениям, требуется воздух. Поэтому на дно бака выкладываем два длинных, почти во всю длину распылителя, к которым подключаем компрессор.

Цель – на маленькой площади получить хороший результат по выгонке зелени за минимальный период. Планируемый результат для подстраховки слегка занижу и предположу, что выход чистой зелени составить 75-80% от веса луковиц, этот результат постараемся достичь за 21 день. На самом деле,как правило результат обычно выше, время покажет, на сколько я промахнулся. А стремиться будем к 80-85% чистой зелени за 15 дней . В самом лучшем случае, будет 88-90%, время покажет. Для того что бы лук пробудился, как правило лучше барботировать его от 6 до 12 часов. Если время не терпит и не охота ждать, можно и меньше, но не желательно. Чем меньше проходит барботаж, тем дольше лук будет думать в баке, т.е. тем дольше пройдет времени до того момента когда он тронется в рост. День первый Вот так выглядит луковица после 4 часов барботирования.

Вот так выглядит луковица после 4 часов барботирования.

Прошло еще пару часов и уже видно результаты нашего ожидания.

По идее мы близки к желаемому результату, но из за отсутствия времени и желания ждать, уже сейчас помещаем лук в баки для выгонки.

Хотелось бы обратить ваше внимание, что раз мы обещали выгнать лук за такой короткий срок, то нужно ему помогать. Для этого после борбатирования у каждой луковицы мы подрезали шейку и получилась слегка обезглавленная луковица, за счет такой экзекуции расти перо начинает гораздо быстрей.

Как вы уже заметили баки, для выгонки лука, полностью состоят из пенопласта. Это бак из под рыбы, предварительно, которые вымыли, прочистили и просушили. После долгих экспериментов пришли к выводу, что оптимальное количество лунок в таком баке 60. В данном баке 50 посадочных ячеек. При большом желании, закладка лука в ячейки занимает порядка 50 секунд.

В то время, пока все заняты своей работой, лучок не дремлет, он растет и потихоньку наращивает корешки. Обратите внимание на нагреватель в баке, благодаря ему, в баке всегда поддерживается оптимальная температура для корней.

Спустя 18 часов, можно уже заметить, что лук адоптировался и потихоньку трогается в рост. Срезы шеек у части луковиц затянулись и набухли. Если обратить внимание на корни, то они уже выросли раза в два и это за 18 часов! Хорошо разбуженный лук вполне может на начальных стадиях в день наращивать по 2-3 см корня.

В данный момент очень активно лук наращивает корни, по этому, пока есть возможность буду показывать фото. Время прошло порядка 18 часов, обратите внимание, что точки роста уже набухли и готовы к старту, а некоторые уже проросли.

Обратите внимание на корни, они стали еще больше. По картинке видно, что у луковиц, которые находятся по бокам корешки гораздо меньше чем у остальных- это связано с тем, что трубки распылителя находятся немного в отдалении от края, поэтому нет такого бурного лопанья пузырьков в их области. Если вы заметили у себя такое же безобразие, то рекомендую просто поменять эти луковицы местами с центральными.

Лучше всего стимулирует к росту мощная продувка при барботирование и подрез донышка луковицы. Оптимальной является температура порядка 30-32 градусов. Чем больше будет пузырьков при барботирование тем лучше, поэтому смело можете положить 2-3 камня вместо одного. Шейку лука лучше всего подрезать непосредственно перед посадкой на место для выгонки. Тем самым мы стимулируем точку роста к пробуждению.

выращивание зеленого лука

Если точка роста немного уже набухла срезать можно чуть выше, очень важно при этих процедурах не повредить саму точку роста, но если уж это произошло то ничего страшного. Она быстро заживет и тронется в рост. Следующие момент. Как мы знаем чешуя на луке не спроста, это защитная оболочка, от насекомых, болезней и холода. Так вот для быстрейшего выхода из спячки их лучше снять, так как без них рост начнет гораздо быстрей. Поснимать их лучше до продувки, да и после, если отпадают, то лучше ободрать. Еще один нюанс, в принципе не обязательный, но положительно влияющий на рост. На фото выше видно, что в баке с водой лежит аквариумный водонагреватель, он там не спроста.

После пересадки луковиц из теплой среды барботера на выгонку, воду в баке лучше подогреть до 26-28 градусов. Такая теплая вода очень положительно сказывается на дальнейшем развитие корешков, которые продолжают проклевываться и тянуться к воде. Все время, после посадки луковиц, должен работать аэратор или компрессор, его нельзя выключать даже ночью. Помните, чем больше будет распылителей в баке, тем больше будет пузырьков, тем самым будет луче рост пера.

Читайте также:  Всё о капусте Агрессор - описание сорта, поСадка, уход и другие аспекты + фото

Спустя 12-16 часов после пересадки лука, нагреватель выключаем. Корешки лука очень хорошо и активно растут при температуре до 20 градусов. Если вы планируете использовать стеллажную конструкцию, то на первых этапах выгонки, баки лучше всего расположить на полу, там по прохладней, как раз то что нужно для активного роста корней. Через некоторое время, примерно через 3-4 дня, хотя больше все же на глаз, видим, что корневая система разрослась очень хорошо, поднимаем температуру воды до 25-26 градусов. Тем самым стимулируем рост пера. Все выше сказанное носит чисто рекомендательный характер, можете поэкспериментировать и найти свой оптимальный интервал. При повышение температуры корневая система продолжит развиваться, но уже не так интенсивно как раньше, все силы луковицы будут брошены на наращивание пера. Все выше проделанное уменьшает срок выгонки.

Технически зрелое перо это перо в 30см. Как только перо вырастает до этого размера, воду перестаем подогревать. Еще один очень важный нюанс. При высокой температуре 26-28 градусов перо растет быстро, но получается очень тонким, не пропустите этот момент, иначе перо согнется. Как только вы заметили, что перо выросло до той длины, которую вы хотели бы видеть в конечном результате, то сразу же переводим лук на низкую температуру раствора и начинаем досвечивать. Так гораздо лучше тянется перо к верху и хорошо экономится электричество. При более низкой температуре и свете перо начинает крепчать, становится зеленым и более мясистым. Рост пера не останавливается, хотя становится заметно медленней.

Чуть подробней про освещение. С момента посадки лука в лунки пенопласта и до прорастания пера до 10-15 сантиметров свет абсолютно не нужен. Для этого я использовал черную светонепроницаемую черную пленку. Даже когда он достигнет 15 сантиметров совсем не обязательно его освещать, хотя попадание уже не столь вредно. При попадание света, перо немного притормаживает в росте, но не существенно. Если перо уже приличных размеров, то пора и досветить. Освещать можно как естественным светом, так и искусственным. Можно воспользоваться лампами Днат, с ними лук зеленеет в очень короткие сроки.

Так же можно использовать и люминесцентные лампы для растений, а так же и самые простые и обычные. При использование этих ламп потребуется чуть больше времени для придания перу насыщенно зеленного цвета. Используя такие лампы для досветки, на придание перу зеленого цвета и мясистости уходит порядка 4-6 дней по 16 часов. Используя Днат потребуется всего 2-3 дня, при этом совсем не обязательно, что бы лампа была очень мощной. Помните, что большое количество яркого света и длинного светового дня сказывается негативно, поэтому если освещаете Натриевыми лампами, то световой день должен быть не длинный. Редко, но бывает, что досвечиваю ДНАТ 600 ВтГролюкс, луку хватает двух – трех дней по 12 часов. Светит на лук лучше с верху, так как при боковом досвечивание увеличивается вероятность заламывания пера. При досветке с верху, перо продолжает еще немного расти.

Так же очень важным моментом является то, что при выгонке не используются ни какие удобрения и прочие стимуляторы, весь рост осуществляется за счет ресурсов луковицы. Так что, после долгих экспериментов, был найден лучший раствор для выгонки – это вода. При этом, воду не надо часто менять.

Использовать яркий свет, длинный день, тепло, хорошее кормление можно, но лучше в ограниченном количестве и пытаться не совмещать одно с другим. Иначе лук начинает капризничать – выпускает стрелку, заваливается, вырастают маленькие луковички. Таким образом теряется товарный вид.

Чуть подробней про освещение. С момента посадки лука в лунки пенопласта и до прорастания пера до 10-15 сантиметров свет абсолютно не нужен. Для этого я использовал черную светонепроницаемую черную пленку. Даже когда он достигнет 15 сантиметров совсем не обязательно его освещать, хотя попадание уже не столь вредно. При попадание света, перо немного притормаживает в росте, но не существенно. Если перо уже приличных размеров, то пора и досветить. Освещать можно как естественным светом, так и искусственным. Можно воспользоваться лампами Днат, с ними лук зеленеет в очень короткие сроки.

Как выращивать лук методом гидропоники

Лук часто указывается в кулинарных рецептах в качестве одного из основных компонентов. Этот богатый флавоноидами и антиоксидантами овощ защищает организм человека от таких заболеваний, как рак и сердечно-сосудистые проблемы. Будучи отличным источником витамина С, он легко может быть выращен своими руками в домашних условиях. Все что нужно дачнику для производства лука – это качественный посевной материал, гидропонная установка и владение технологией выращивания культуры по одному из выбранных методов. Всего через несколько недель на «домашней» грядке появятся густые зеленые всходы, которые будут радовать глаз своей свежестью и пряностью.


Выращивая лук на перо, дачник готовится к самому лучшему урожаю. Однако не всегда результат оправдывает затраты труда и средств. Поэтому перед тем как приступить к процессу, нужно ознакомиться с тонкостями гидропонного метода. Данный метод активно применяется в сельском хозяйстве с недавних пор. Он подразумевает дозированное подпитывание корней растений специальным водным раствором и дает фермерам возможность собрать хороший урожай, даже не имея в распоряжении и малого надела земли.

Выращивание в перлите

Благодаря рыхлой структуре вермикулита и наличию легкодоступных питательных веществ лук можно выращивать на поддонах со значительно меньшими площадями питания, чем в обычных условиях. Рекомендуется высаживать лук по углам квадрата со стороной 10 см. Многие луковицы через три с половиной месяца достигают веса 600-700 г.

Лук высевают в вермикулит так, чтобы междурядья составляли 2,5 см, на каждые 2,5 см рядка приходилось 10 семян, а глубина заделки равнялась 1,3 см. Опасность появления гнили в заполненных вермикулитом поддонах невелика, особенно при поливе снизу. Однако лучшую рассаду можно получить только при заботливом уходе. Когда растения достигают высоты 12 см, их еженедельно подрезают, чтобы высота готовой рассады не превышала 10 см. Рассада должна быть хорошо закалена. В момент посадки на постоянное место рассаду еще раз подрезают, одновременно слегка укорачивают корни. Высота растений при высадке на поддоны должна быть не более 7,5 см.

Рассаду высаживают под кол с площадью питания 10X10 см. Посадку лучше всего проводить в пасмурную погоду или к вечеру, хорошо закрывая корни вермикулитом. Желательно избегать слишком глубокой заделки луковиц. Хороший урожай можно получить только в том случае, если луковицы в течение всей вегетации находятся на поверхности вермикулита. Ежедневно надо рыхлить верхний слой вермикулита стараясь не повредить корни.

Когда луковицы достигают желаемой величины, подачу питательного раствора прекращают. В сухом вермикулите луковицы полностью созревают. После отмирания листьев осторожно извлекают луковицы из вермикулита и укладывают лук так, чтобы листья прикрывали луковицы и частично защищали их от солнца. В таком положении луковицы на вермикулите должны находиться несколько дней. Если за это время выпадает дождь, луковицы следует перевернуть. После полного высыхания листья обрезают на расстоянии 2,5 см от верхушки луковицы.

На поддоне размером 15,2×1,2 м можно вырастить 30 тыс. растений лука на перо. Вегетационный период лука на перо равен восьми неделям. На рост лука сильно влияет продолжительность дня.

  • Оптимальный pH для лука 7,5 .
  • Для выращивания лука замечательно подходит система удобрений “Green Kit”

На поддоне размером 15,2×1,2 м можно вырастить 30 тыс. растений лука на перо. Вегетационный период лука на перо равен восьми неделям. На рост лука сильно влияет продолжительность дня.

Аэропоника

При этом методе растения вообще не помещают ни в какой раствор, не используют субстрат. Они находятся в «подвешенном состоянии, и на них периодически, несколько раз в сутки на протяжении 3-4 минут распыляют питательный раствор. Капельки, которые распыляют, очень мелкие, практически как туман, они легко проникают сквозь поры корневой системы питают растение.

Лук на гидропонике можно вырастить разными способами. Важно знать, какой именно конечный продукт должен получиться. Его можно выращивать из луковиц и из семян. В принципе любой способ подразумевает выращивание достаточно большого количества лука на относительно маленькой площади. Способ этот хорош еще и тем, что емкости с луком можно устанавливать в несколько ярусов, он все равно взойдет и будет одинаково ярким и красивым.

Ссылка на основную публикацию