Инсектицид Би-58: инструкция по применению

Описание и характеристики инсектицида БИ-58 (Новый)

БИ-58 — это удобный и надежный инсектицид широкого спектра действия, который качественно борется с насекомыми-вредителями. Этот препарат используется в индивидуальном сельском хозяйстве и в промышленных масштабах, а также в быту. Давайте подробнее рассмотрим его характеристики, как использовать, и какие меры предосторожности необходимы

Новейший инсектицид БИ-58 является надежным препаратом в борьбе с вредителями, уничтожающими ваши растения. В основе действия БИ-58 лежит химическое вещество Диметоат. Его концентрация составляет 400 грамм на 1 литр.

Препарат является однокомпонентным. Имеет форму эмульсионного концентрата, продается в контейнерах разной емкости для возможности применения в различных масштабах

БИ-58 имеет очень широкое применение и высокую эффективность, а именно он используется для борьбы с насекомыми-вредителями, гусеницами, клещами на многих сельскохозяйственных культурах.

Инсектицид БИ-58 не следует использовать для обработки растений сразу после заморозков, так как это может существенно снизить его эффективность.

Би-58 новый – инструкция по применению и правила использования

Би-58 новый, инструкция по применению которого содержит основные требования по расходу, – востребованное среди огородников средство борьбы с насекомыми-вредителями, а чтобы химикат оказывал действительно эффективное воздействие, следует знать, как разводить препарат, какова дозировка для огурцов, капусты, роз, комнатных растений, от каких вредителей помогает и насколько инсектицид опасен для человека…

Производитель рекомендует использовать Би-58 против колорадского жука на всех стадиях его развития, а также при появлении других вредителей овощных, плодовых и ягодных культур:

Токсикология

Как и другие блокировщики медиаторов (ферментов-переносчиков), диметоат довольно медленный, но очень сильный яд. К таксономическим группам животных слабо избирателен, т.к. холинэстераза – универсальный медиатор нервного управления мускулатурой. Токсичность диметоата для теплокровных повышается с увеличением интенсивности метаболизма, поэтому работа с Би-58 в жаркую погоду требует дополнительных мер предосторожности, а для птиц этот пестицид опасен едва ли не менее, чем для объектов устранения. Также – для рыб и водных организмов вследствие неплохой растворимости в воде (39 г/л); этот же фактор определяет и экологическую опасность препарата в дождливую погоду.

Для человека Би-58 особенно опасен в случае ингаляции (вдыхания) брызг рабочего раствора (этим и вызваны несчастные случаи в сельхозпроизводстве) или попадания их на слизистые оболочки. Ингаляция парами менее (но все равно – очень) опасна, т.к. летучесть ДВ невелика (0,107 мг/куб. м при +25 градусах Цельсия). Весьма опасно и попадание препарата на покровы тела, т.к он быстро, в течение нескольких мин., полностью впитывается в организм через сухую неповрежденную кожу (через слизистые – мгновенно). Токсикологические показатели диметоата близки к угрожающим:

  • ЛД50 для крыс 230 мг/кг массы тела; для мышей 135 мг/кг;
  • ДСД для человека 0,002 мг/кг.
  • ОДК в почве 0,1 мг/кг.
  • ПДК в воде водоемов 0,003 мг/куб. дм с.-т.
  • ПДК в воздухе рабочей зоны 0,5 мг/куб. м.
  • ПДК в атмосферном воздухе 0,0003 мг/куб. м с.-с.

Примечание: содержание паров диметоата в воздухе 10 мг/куб. м 100% смертельно для крыс, а 3 мг/куб. м для большинства лабораторных животных. Летальная доза аппликации диметоата на кожу млекопитающих колеблется в пределах 1-1,5 г/кг.

Острое отравление диметоатом развивается постепенно, в течение 1-3 суток. Начальные симптомы общая слабость и сонливость. Затем чувствуется озноб, начинается тошнота, рвота, обильное потоотделение. При отравлении средней тяжести далее следуют тремор, нарушение координации движений, шаткая «пьяная» походка, сужение зрачков. В случае сильного отравления начинаются клонические судороги, переходящие в местные параличи, затем наблюдается коматозное состояние. Смерть наступает вследствие нарушения сердечно-сосудистой деятельности. Специфического антидота нет, лечение симптоматическое.


Средства индивидуальной защиты для работы в инсектоакарицидом Би-58

Преимущества средства

Эффективность БИ-58 обусловлено наличием диметоата. Этот инсектицид обладает системным действием. После контакта насекомого с компонентами средства в его организме начинаются необратимые процессы. Вещество впитывается в сок растения и попадает в организм жертвы. Накопительный эффект и перераспределение БИ-58 по культуре позволяет продлить действие средства.

БИ 58 против колорадского жука на картошке обладает и контактным действием. При попадании на вредителя во время обработки компоненты средства глубоко проникают внутрь. После этого происходит паралич всех органов и неминуемая гибель.

Средство имеет высокую концентрацию действующего вещества, поэтому применение его с нарушением рекомендуемой дозировки может привести к ожогам растений. Допускается использование БИ-58 для картофеля совместно с фунгицидами и пиретроидами.

  1. Встряхнуть упаковку со средством.
  2. Вскрыть ампулу с концентрированным веществом.
  3. Вылить инсектицид в емкость с водой и регулярно помешивать.

Можно ли отравиться «Би-58»: меры предосторожности

«Би-58» является очень токсичным инсектицидом для пчел, водных организмов, но если четко следовать инструкции, опасности можно миновать. Для теплокровных, например, крыс, яд среднетоксичен (ЛД 230 мг/кг). Для человека не представляет угрозы при соблюдении мер предосторожности. В противном случае может спровоцировать кумулятивную, кожно-резорбтивную реакцию, ожоги и сильное отравление.

Действующее вещество вызывает общую слабость, сонливость, тошноту и рвоту, сужение зрачков, нарушение координации движений, сильную потливость. Если вы заметили после работы с агрохимикатом перечисленные симптомы, немедленно обращайтесь к врачу за помощью. Не теряйте времени, поскольку под воздействием препарата затормаживается функция холинэстеразы – фермента, подающего сигнал о нервных импульсах. Впоследствии возможен сердечно-сосудистый дисбаланс и потеря сознания.

В подобных ситуациях нужно до приезда врача принять раствор толченого активированного угля из расчета 3-5 столовых ложек на стакан воды и вызвать рвоту.

Существенный «минус» инсектицида заключается в резком неприятном запахе вещества, поэтому при использовании «Би-58» важна грамотная дозировка и защитные средства. Все работы, в том числе и подготовительные, следует проводить в спецодежде, защитных очках, резиновых перчатках и сапогах, а также в головном уборе. Категорически запрещается одновременно принимать пищу, курить, употреблять алкоголь. Также рекомендовано максимально ограничить контакт рук и лица.

Недопустимо остатками раствора загрязнять источники, водоемы, колодцы. Также вблизи них не стоит проводить дезинфекцию и выливать воду после очистки загрязненных в процессе работы тары и оборудования. Ранцевый опрыскиватель моют ежедневно, повторно обрабатывая культуру обычной водой. Опорожненные емкости после агрохимии нужно сжечь, не вдыхая дым и выделяемые частицы.

В период опрыскивания и после него не допускают выпас домашнего скота на обработанной территории. Также в радиусе 4-5 километров ограничивают на 120 часов полет пчел.

Будьте внимательны к своему самочувствию. Если яд попал на кожу, его, не втирая, удалите ватой, после чего смойте проточной водой или слабым раствором соды. В случаях попадания препарата в глаза необходимо на протяжении 15 минут промыть их большим количеством воды. При глотании и раздражениях слизистых оболочек обратитесь к врачу. Важно сохранить этикетку от упаковки инсектицида.

Читайте также:  Дельцид: инструкция по применению препарата, обработка кошек и собак от блох

Проследите, чтобы опрыскивание происходило вдали от детей и домашних животных. Отравление ядохимикатом у кошек проявляется тремором и слюнотечением, у кроликов ослабевают мышцы шеи.

Недопустимо остатками раствора загрязнять источники, водоемы, колодцы. Также вблизи них не стоит проводить дезинфекцию и выливать воду после очистки загрязненных в процессе работы тары и оборудования. Ранцевый опрыскиватель моют ежедневно, повторно обрабатывая культуру обычной водой. Опорожненные емкости после агрохимии нужно сжечь, не вдыхая дым и выделяемые частицы.

Как сделать бетонный забор своими руками: с помощью опалубки или готовых форм

Бетонный забор для ограждения придомовой территории — это не только надёжная защита, но и дополнительное украшение архитектуры дома. Сегодня заборы из бетона считаются одними из самых надёжных и прочных, а сделать их можно и своими руками.

Бетон хорош тем, что его можно перекрасить в любой цвет, сочетающийся с фасадом дома

Самостоящая бетонная ограда

Для возведения сооружения используют монолитные плиты из железобетона. Они отличаются мощным основанием, устанавливаемого на землю. В некоторых моделях его заменяют шипы. Их надо вставить в готовые бетонные отверстия.

Такой забор не нуждается в фундаменте. Его часто используют для временного ограждения, например, стройплощадок. Когда возникнет необходимость, ограду можно переместить на новую территорию. При возведении самостоящего сооружения рисунок может быть только на его внешней части.


Относительно новая разновидность ограждения, но уже популярная. Благодаря модулям можно возвести разные формы забора. Для этого понадобятся:

Формы из ПВХ или АБС пластика

Самый дешёвый и доступный вариант — формы из ПВХ или АБС пластика. При этом есть отрицательная особенность использования — бетонный раствор должен полностью застыть, прежде чем секцию можно будет вынимать из формы. За счёт этого изготовление занимает довольно много времени.

Пластиковая форма выдержит 300 — 850 отливок

Также существуют полиуретановые формы. Длительность одного цикла изготовления в такой форме составляет около 12 часов. Полиуретановая форма обладает повышенной прочностью, а значит, может прослужить более длительный период времени, чем её конкуренты. Однако при изготовлении забора с помощью полиуретановых форм есть риск получения дефектных секций из-за сложности вынимания готовой секции из формы. Да и стоимость таких форм довольна высока.

Основные технические характеристики бетонных ограждений

Готовые ограждающие панели

Сегодня вместо традиционных плит производители предлагают большой выбор декоративных элементов. Они представляют собой специальные плиты, которые производятся методом вибролитья, с обязательным использованием стальной арматуры определенного сечения, высококачественного цемента повышенной морозостойкости, декоративного камня и тщательно очищенного песка.

Главная особенность создания бетонного элемента состоит в наличии специальной декоративной формы, придающей ограждающим плитам фактурную поверхность. В некоторых случаях в раствор добавляют высококачественные красители, которые заглушают привычный серый цвет, окрашивая смесь в различные цвета. К тому же готовые плиты оптимально подходят для нанесения краски, которую можно наносить на поверхность забора несколько раз. Такое панельное сооружение после декорирования выглядит респектабельно и практично, а стоит оно значительно дешевле кирпичных или комбинированных конструкций.

Цветной бетонный забор

Сегодня бетонную изгородь можно возвести непосредственно на объекте, используя для этого многофункциональную съемную опалубку, которую можно сделать самостоятельно из влагостойкой фанеры и деревянных брусков.

Монолитные заборы относятся к дорогостоящим конструкциям, которые требуют сложной подготовки и больших вложений в процессе производства.


Цветной бетонный забор

Столб для забора своими руками

Постоянные читатели сайта FORUMHOUSE хорошо знают, что забор, помимо ограждающих функций, является ещё и декоративным элементом.

Качественно сделанный забор или живописная живая изгородь становятся визитной карточкой дома и участка.

Мы уже рассказывали о том, как огородится с идеей и как возвести надёжный забор на грунтах, подверженных силам морозного пучения.

Несмотря на кажущуюся простоту, возведение забора – дело хлопотное, требующее больших расходов. Для столбов под ограждение загородного дома могут использоваться металлические трубы. Несмотря на повсеместное распространение и простоту монтажа, они не лишены недостатков. Этот материал может ржаветь в месте выхода столба из грунта, а качественный толстостенный металлический профиль весьма дорог.

Как сделать бетонный столб

Одной из альтернатив металлическим столбам могут стать самостоятельно изготовленные монолитные бетонные. Несмотря на повышенную трудоёмкость изготовления таких опор, они имеют преимущества перед металлическими:

  • Отличаются повышенной прочностью и долгим, ни на один год, сроком службы;
  • Им можно придать любой размер и форму поперечного сечения.
  • В бетонный столб можно замонолитить на нужной высоте закладные элементы: анкера, петли, необходимые для крепления полотна забора, калитки и ворот;
  • Внутри него можно скрыто провести электропроводку, требующуюся для подключения двигателя откатных ворот и т.п.

Как сделать столбы из бетона.

Опалубка для столбов забора своими руками

Существует две основные технологии изготовления бетонных столбов:

  1. Заливка бетоном в опалубку на месте его установки;
  2. ​Изготовление на площадке и его дальнейшая установка на место.

Рассмотрим первый метод. Сначала вяжется арматурный каркас (т.к. бетон имеет малую прочность на изгиб, а сталь усиливает конструкцию) из трёх или четырёх стальных стержней, который затем опускается в заранее пробурённую в грунте скважину.

После этого необходимо забетонировать часть столба, которая находится в земле. Затем, когда бетон наберёт прочность, устанавливается опалубка и доливается та часть, которая находится над землёй.

Опалубка для столбов своими руками.

Опалубка может быть:

  • Круглой формы (изготовленная из металлической трубы). Для того, чтобы бетон не схватился со стенками, их можно промазать смесью из машинного масла и дизельного топлива;
  • Квадратной формы – сбитая из досок. В этом случае доски изнутри выстилаются плотной полиэтиленовой плёнкой, «пристреливаемой» на степлер.

Основная проблема монолитного литья столба на всю высоту заключается в сложности вибрирования залитого бетона. Чтобы как следует его провибрировать, можно использовать перфоратор, работающий в режиме «отбойный молоток». Или применить так называемый метод «штыкования» раствора при помощи длинной арматуры.

Эти способы не дают 100% гарантии того, что в растворе не останется множества раковин, содержащих воздух, что значительно снижает прочность бетона. Выходом может стать использование скользящей переставной опалубки.

Делается она так – берётся метровый кусок трубы и болгаркой режется вдоль на две части. Части трубы стягиваются друг с другом хомутами на болтах.

После заливки бетона и набора им прочности опалубка разбирается и поднимается выше – чтобы её нижняя часть на несколько сантиметров охватывала верх уже отлитого столба.

Так, шаг за шагом, заливается вся конструкция на нужную высоту.

Несмотря на трудоёмкость и увеличение времени на работу (перед тем как залить верхнюю часть, необходимо дождаться, пока «схватится» нижняя), способ позволяет добиться хорошего качества вибрирования смеси.

Также одним из вариантов такой заливки может стать использование в качестве опалубки обычной пластиковой трубы.

Читайте также:  Как мы размножаем кактусы черенками, грамотный посев кактусов дома

Trelis:

– Чтобы залить бетонные столбики для забора, я взял рыжую ПВХ трубу диаметром 160 мм. Арматурный каркас – 3 стальных прута диаметром 8-10 мм. Скважины диаметром 190 мм я бурил ручным буром на глубину 75-80 см (глубина промерзания грунта у меня 70 см). Бетон под основание заливал в гильзу из рубероида, свёрнутую в два слоя. Внизу скважины я сделал расширение, как у фундамента ТИСЭ, диаметром 22-25 см. В качестве обратной засыпки использовал песок со щебнем фракции 3-15 мм.

Столбики бетонные.

Первый заборный столб форумчанин залил пескобетоном. Соотношение: 3 части песка на 1 часть цемента М500, но потом он изменил пропорции смеси, взяв 1 часть цемента М500, 2 части песка и 2 части щебня фракции 3-15 мм. Высота от земли получилась 195 см. По подсчётам форумчанина, себестоимость одного такого столба составляет 200 рублей. Прошедшая зима показала, что методика работает – ничего не выперло и не перекосило.

Столбики бетонные своими руками.

Plastilin,
Москва:

– Мы с приятелем для забора решили лить бетонные столбы. В качестве опалубки использовали напиленный в размер лист ОСБ 150x150x2100 мм. А чтобы получилась рустовка, изнутри опалубки прикрутили брусочки 20×20 мм. Бетон брали с завода – М200. Всего залили 51 бетонный столб. Скажу прямо – с эстетической точки зрения такие конструкции смотрятся намного лучше, чем металлические!

Заливка без скользящей опалубки
Ещё одним вариантом заливки столба на месте может стать метод без использования скользящей опалубки. В этом случае бетон заливается в готовую форму – несъёмную опалубку – асбестоцементную трубу. Общая схема такой заливки выглядит так:

  • Садовым буром делается отверстие в земле на глубину промерзания грунта. В нижней части скважины делается расширение для «заякоривания» основания.

  • В скважину вставляется рубероидная «рубашка», свёрнутая в цилиндр. Диаметр «рубашки» должен быть на несколько см больше, чем диаметр асбестоцементной трубы.

  • В скважину устанавливается арматурный каркас. Он устанавливается не до самого дна скважины. Это необходимо для создания защитного слоя бетона между землёй и арматурой.
  • Рубероидная «рубашка» бетонируется.
  • В «рубашку», заполненную цементом, строго вертикально устанавливается асбестоцементная труба – так, чтобы её нижняя часть оказалась в растворе. Труба фиксируется распорками.

Столбики бетонные на забор.

  • После того, как смесь застынет, асбестоцементная труба бетонируется до самого верха.

Формы для бетонных столбов для забора

Второй вариант производства бетонных столбов – литьё в форму и дальнейшая установка готового изделия в пробурённую скважину. Разберем, как сделать форму для столбиков. Для этого на саморезах собирается деревянный короб по размерам будущего столба. Стенки опалубки выстилаются полиэтиленовой плёнкой или оббиваются пластиком. Также для такой опалубки можно использовать ламинированную фанеру. В короб закладывается арматурный каркас и заливается бетон. После бетонирования и застывания смеси опалубка разбирается, и мы получаем готовый столб, который затем устанавливается на место.

Формы для столбов забора своими руками.

С помощью этого способа можно изготавливать фигурные столбы, для чего бетон льют в специально отформованную опалубку.

Главный недостаток этого метода заключается в том, что при изготовлении массивного, тяжёлого столба, для его установки может потребоваться применение специальной техники.

Krot64:

– Я делал бетонные столбы размером 100х100х2300 мм под рабицу. Треугольный арматурный каркас не вязал, а сварил из 3 прутков 8-й арматуры. На опалубку взял обрезной шестиметровый тёс. Распилил его и собрал ящики, которые положил на ровную поверхность, а под ними расстелил плёнку. По центру опалубки прикрутил стягивающий брусок, чтобы её не распёрло при заливке бетона, после чего залил раствор. Технология установки готовой конструкции нехитрая – садовым буром бурится лунка диаметром 14 см, ставится столб, пазух засыпается песком с обязательной послойной трамбовкой и проливкой водой.

Как показал опыт форумчанина, столбы такого сечения подходят для установки рабицы, а для более тяжёлого забора необходимо увеличить их размер: сделать их сечением 120х120х2500 мм, а арматурный каркас связать из 4 прутов 10-й арматуры и т.п.

Независимо от того, какой столб берётся – металлический или бетонный, его сечение и, соответственно, несущая способность зависят от предполагаемой нагрузки. Необходимо учесть вес полотна забора, ветровую нагрузку.

Металлопрофиль имеет небольшой вес, но и большую парусность. Сетка рабица, наоборот, обладает малой парусностью.

Поэтому, чтобы сделать бетонный столб своими руками, необходимо заранее учесть все нюансы, тогда впоследствии не придется заниматься дорогостоящими переделками.

На FORUMHOUSE вы узанаете, как правильно поставить столб для забора. Узнайте также, как самостоятельно отлить бетонный столб.

Присоеденяйтесь к дискуссии на тему, бетонировать или забутовывать металлический столб. Посмотрите наш видеоролик, который наглядно показывает, как ставить забор из профнастила.

Второй вариант производства бетонных столбов – литьё в форму и дальнейшая установка готового изделия в пробурённую скважину. Разберем, как сделать форму для столбиков. Для этого на саморезах собирается деревянный короб по размерам будущего столба. Стенки опалубки выстилаются полиэтиленовой плёнкой или оббиваются пластиком. Также для такой опалубки можно использовать ламинированную фанеру. В короб закладывается арматурный каркас и заливается бетон. После бетонирования и застывания смеси опалубка разбирается, и мы получаем готовый столб, который затем устанавливается на место.

Наборные или секционные заборы

Наборные или секционные ограды — это секции с двумя, реже тремя рядами панелей. Эти плиты укладывают одна на другую, могут иметь разную конфигурацию и художественное оформление. На опорах имеются пазы, в которые вставляют панели.

Интересный факт! Самым сложным является точный монтаж столбов. Если они ровно установлены между секциями, то не будет проблем с монтажом секций, а значит, аккуратнее будет выглядеть забор.

Из всего перечисленного может не пригодиться вибростол. Это оборудование используют при изготовлении декоративных форм, блоков. С бетономешалкой работы будут производиться гораздо быстрее и качество раствора будет выше, в отличие от того, когда бетонная смесь мешается вручную.

Как красить: способы и варианты

Как уже говорилось ранее, не стоит приступать к окрашиванию только что сделанного ограждения. Дайте ему время для полной усадки. Это примерно 6 месяцев.

  1. Подготовьте поверхность, очистив от загрязнений и пыли. Нанесите грунтовку и заделайте трещины.
  2. Дайте сутки для высыхания грунтовки, только после этого окрашивайте.
  3. Бетонный забор имеет пористую текстуру. Лучше его окрашивать при помощи специального оборудования, например, краскопульта.
  4. Краску нужно наносить в 2 слоя. Причём второй слой наносится после высыхания первого, примерно через сутки.

Лучше не производить работы по окрашиванию, если слишком влажно или температура воздуха ниже, чем +5 градусов.

Красками можно создать имитацию дерева или песчаника. Вторая имитация делается очень просто. Нанесите коричневую краску светлого оттенка на всю поверхность, а потом при помощи паралоновой губки прикладными движениями нанесите более тёмный коричневый цвет. Получается очень красиво.

Читайте также:  Все о кроликах: интересные факты и информация к размышлению

Покраска бетонного забора

Бетонные заборы можно декорировать по-разному, но наиболее востребованным является метод окрашивания. Краска выполняет такие функции:

  • декоративное покрытие обеспечивает защиту бетона от негативных внешних факторов,
  • краска продлевает срок службы ограждения, защищает от растрескивания, крошения поверхности,
  • краска делает ограждение более привлекательными аккуратным,
  • правильно подобранный оттенок сделает ограждение боле гармоничным, позволяя ему прекрасно вписаться в окружающий ландшафт.

Подготовка к покраске

Около ограждений часто растут зеленые насаждения, находятся лавки и другие предметы ландшафта, поэтому перед окрашиванием необходимо конструкцию подготовить. Кроме того, поверхность бетонного забора надо очистить от грязи и пыли, устранить все дефекты, включая трещины, сколы и прочие. Для предварительно окрашенных заборов поверхность рекомендуется обработать пескоструйной машиной, что придаст бетону легкую шероховатость. В этом случае сцепляемость улучшится, а покраска продержится намного дольше.

Если рядом находятся скамейки, их лучше отодвинуть, декоративные элементы, включая урны и фонари временно демонтировать. Датчики, петли ворот и сами ворота надо закрыть пленкой, чтобы избежать попадания на них краски.

Загрязненную поверхность следует промыть водой, удалить все следы пыли, птичьего помета. Для этого бетон обильно смачивается водой, оставляется на 15 минут, после чего поверхность следует обработать очень жесткой щеткой с использованием специальных чистящих средств. Если есть возможность, можно использовать специальную моющую технику, например, пылесос Керхер.

Чистая и высушенная поверхность покрывается слоем грунтовки, которая улучшает адгезию, обеспыливает и продлевает срок службы декоративного покрытия.

Для окрашивания бетонного ограждения используются краски со следующими свойствами:

  • влагостойкость,
  • устойчивость к температурным перепадам, нагреву,
  • морозостойкость,
  • стойкость к ультрафиолету.

Обычно применяется фасадная матовая краска, отвечающая всем этим требованиям. Такой вариант подходит для солнечной стороны, для северной можно выбирать глянцевые материалы. Рекомендуется выбирать краску на водной основе, акрилатную, акриловую, латексную или силиконовую. Последний вариант наиболее предпочтительный, но и самый дорогой.

При расчете количества краски надо учитывать пористость поверхности, рельеф, площадь окрашиваемой поверхности. Обычно на квадратный метр поверхности уходит от 300 мл краски, но при высокой пористости объем может быть большим.

Цвета для забора могут быть различными, но лучше всего использовать бежевый, зеленый, серый, коричневый, синий, которые будут отлично гармонировать с окружающим ландшафтом. Не стоит использовать излишне яркие оттенки или темные, так как подобное ограждение будет смотреться резким диссонансом для участка.

Красим бетонный забор своими руками

В качестве финишного покрытия забор можно окрашивать, но сразу после установки это лучше не делать – конструкция может дать усадку и потрескаться.

Обычно отделочные работы проводятся примерно через полгода после завершения всех работ, предварительно поверхность рекомендуется прогрунтовать.

Вообще подготовительные работы включают в себя:

  • поверхность тщательно очищается от пыли, грязи,
  • все трещины, сколы и другие дефекты тщательно заделываются,
  • бетон покрывается слоем грунтовки для усиления защиты и улучшения адгезии,
  • забор окрашивается, для чего можно использовать валики, распылители или кисти.

При отделке поверхности рекомендуется придерживаться следующих правил:

  • для пористого бетонного ограждения лучше использовать распылители или специальное оборудование для профессионального окрашивания,
  • при реставрации старого ограждения сначала надо поверхность покрыть слоем шпаклевки, дождаться высыхания, устранить все неровности,
  • поверхность покрывается грунтовкой, через сутки можно нанести второй слой грунта, дождаться его высыхания,
  • окрашивание забора осуществляется через сутки после подготовки, при холодной погоде работы не проводятся.
  • шнур и колышки для разметки,
  • мел,
  • кувалда,
  • кисти для грунтовки и окрашивания,
  • лопата,
  • кельма,
  • рулетка,
  • уровень, отвес,
  • бетономешалка,
  • сварочный аппарат.

Как самостоятельно изготовить забор из бетона

После того, как основные постройки на собственном участке уже возведены, встает вопрос, какой забор лучше обустроить вокруг придомовой территории. Подобное ограждение должно выполнять одновременно несколько функций: фиксацию границ участка, а также защиту от проникновения злоумышленников и шума. В последнее время большой популярностью пользуются заборы, изготовленные из бетона, которые отличаются высокой прочностью и долговечностью. К тому же их достаточно просто обустроить самостоятельно (естественно, имея хотя бы минимальный опыт проведения строительных работ).


Каждый из них может быть выполнен самостоятельно и без использования какого-либо специального подъемного оборудования. Выбор типа ограждения зависит исключительно от строительно-монтажных навыков людей, возводящих его; а также от характеристик грунта, на котором планируется сооружение забора.

Наборный забор

Для него не потребуется техника, много бетона или мощный фундамент. Провести установку несложно вдвоем или втроем. Если хорошо разобраться в технологии, то можно даже сделать секции своими силами, процесс не самый простой, но его возможно реализовать на дачном участке. Второй вариант – купить готовые изделия, потом собрать из них ограждение. Основные особенности:

  1. Бетонировать необходимо только столбы. Это упрощает работу, уменьшает количество раствора, который надо приготовить. Но при этом важно выставить опоры ровно и на четко определенном расстоянии друг от друга, если ошибиться, то элементы либо не влезут, либо не будут держаться.
  2. Высоту конструкции можно подбирать под участок. Забор из бетонных панелей может состоять из двух, трех или четырех секций. Проще всего делать варианты из двух и трех секций, при установке четырех панелей верхнюю придется поднимать очень высоко, что небезопасно.
  3. Вес намного меньше, чем у монолита. Нагрузка на грунт в разы меньше, есть возможность поставить даже на нестабильной почве, если хорошо укрепить опоры, чтобы предотвратить их смещение.
  4. Ставить проще и быстрее. Не придется сооружать опалубку, делать внутри арматурный каркас. За счет пазов в столбах секции просто вставляют по порядку, дополнительно крепить не нужно.
  5. Выбрать можно разные варианты. Если монолитная поверхность всегда ровная, ее приходится отделывать или штукатурить, то в секциях одна сторона имеет фактуру кирпича, камня либо другого материала. Также плиты могут быть как глухими, так и ажурными, такие секции ставят обычно наверх.
  6. На сооружение уйдет меньше денег. Секционный вариант стоит недорого, а, если отливать его своими силами, придется потратить деньги только на покупку форм, а также материалов для приготовления раствора.

При перевозке обязательно класть между каждым элементом деревянные проставки. Иначе они потрескаются. Выгружать аккуратно, не перегибать изделия, особенно если они не сплошные, а с просветами. Хранить в вертикальном положении под навесом, не класть друг на друга плашмя.


Бетон хорошо сочетается с другими материалами: деревом, металлом, кирпичом. Нередко делают ограждения, в которых нижняя часть — это готовая секция, а верхняя деревянная или металлическая вставка. Собрать такой вариант несложно за счет столбов с пазами.

Ссылка на основную публикацию