Как подготовить почву к весенним работам?

Подготовка теплых грядок под ранние овощи

С местом и севооборотом определились, самое время готовить теплые грядки под ранние овощи. В зависимости от региона, их делают в период с середины марта по конец апреля.

Этот способ несколько трудоемкий, но дает отменные результаты. Чтобы сделать самую простую теплую грядку, следуйте инструкции:

  1. Уберите землю по всей поверхности грядки на глубину 30-40 см.
  2. На дно ямы положите мелкие ветки, палки, гнилые ненужные доски.
  3. Укладывайте послойно землю, немного навоза, растительные остатки.
  4. Последний слой земляной, его толщина 10-15 см.
  5. По грядке ставятся дуги и натягивается полиэтиленовая пленка.

Некоторые огородники перед засыпкой последнего слоя земли проливают всю грядку кипятком, чтобы органика быстрее «разгорелась». Однако можно обойтись и без того: через 2-3 дня температура почвы станет комфортной для семян ранних овощей и можно будет приступать к посеву.

Не убирайте пленку до тех пор, пока не минует угроза возвратных заморозков. В жаркие дни грядку можно открывать с торцов или полностью, а на ночь снова закрывать.

  1. Уберите землю по всей поверхности грядки на глубину 30-40 см.
  2. На дно ямы положите мелкие ветки, палки, гнилые ненужные доски.
  3. Укладывайте послойно землю, немного навоза, растительные остатки.
  4. Последний слой земляной, его толщина 10-15 см.
  5. По грядке ставятся дуги и натягивается полиэтиленовая пленка.

Готовим почву в теплице

Правильно подготовленный тепличный грунт станет залогом хорошего урожая. В промышленных теплицах через 3-5 лет грунт полностью меняют. В дачной теплице этого можно не делать, если ежегодно чередовать культуры и восполнять в почве запас питательных элементов.

Теплицы строят для того чтобы получить ранний урожай и подготовка почвы в теплице начинается очень рано.

  1. Если в теплице лежит снег, его посыпают тонким слоем земли, торфа или золы — тогда он быстрее растает.
  2. Зимой погибают далеко не все возбудители болезней, по этой причине подготовка почвы к посадке начинается с дезинфекции. Весной теплицу окуривают серным дымом, опрыскивают поверхность грунта биопрепаратами: ЭМ, Фитовермом.
  3. Когда земля прогреется настолько, что ее можно будет копать, почву перекапывают с добавлением ведра прошлогоднего компоста на 1-2 метра. Если с осени вносился навоз или перегной, то дозу компоста уменьшают вдвое.
  4. Выравнивают поверхность граблями, разбивают комья.
  5. Формируют грядки высотой 10-15 см. Высокие грядки быстрей прогреваются.
  6. Сеют семена или высаживают рассаду.

Стоит ли вносить в тепличную почву неорганические удобрения, зависит от технологии, которой придерживается владелец теплицы. Если придерживаться правил популярного сейчас органического земледелия, то туки вносить не нужно.

В течение сезона поверхность грядок несколько раз мульчируют компостом, при необходимости проводят опрыскивание листьев микроэлементами — этого достаточно для получения хорошего и экологически чистого урожая.

Чтобы проверить, достигла ли почва спелости, нужно взять немного земли в ладонь и плотно сжать, а затем уронить. Если комок распадется на кусочки, то почву можно перекапывать, если нет — нужно подождать.

Подготовка почвы перед посадкой

Существует несколько способов обработки почвы, сочетание которых дает полную подготовку почвы к посеву:

  1. Механическое разрыхление.
  2. Удобрение органическими и минеральными веществами.
  3. Обработка биологически и химически активными веществами.


Существует несколько способов обработки почвы, сочетание которых дает полную подготовку почвы к посеву:

Подготовка почвы весной

Урожай, который вы соберете осенью со своих грядок, зависит от многих факторов. Один из важнейших – как хорошо была подготовлена почва весной.

В результате обработки земли создается рыхлый корнеобитаемый слой, а значит оптимальные условия для протекания физических и микробиологических процессов. Кроме того, уничтожаются сорняки и вредители.

Если почва хорошо разрыхлена, то корни растений разовьются, а это, в свою очередь, позволит им лучше и больше поглощать необходимые питательные элементы.

Весной, как только почва перестанет липнуть к лопате, можно приступать к перекопке на глубину гумусного слоя (20-25 см) с обязательным оборотом пласта. Сделать это следует, даже если была проведена осенняя перекопка. В результате вы сможете обнаружить и выбрать корневища многолетних сорняков и личинки вредителей. Выбранные корневища подсушивают и сжигают, но не компостируют. Личинки вредителей собирают в емкость с керосином.

При перекопке почва крошится, заделываются растительные остатки, органические и минеральные удобрения, известкующие материалы. Крупные комья земли разбивают лопатой.

Если говорить об овощных культурах, то в наших климатических условиях их обычно выращивают на грядах или гребнях. Это способствует более быстрому прогреванию почвы и освобождению ее от избыточной влаги весной. На песчаных почвах гряды делают высотой до 10 см, на суглинистых — до 15-20 см. Ширина гряды — 1 метр, а борозды — 30 см.

Если вы удобряете почву, то делать это следует перед формированием грядок. Минеральные удобрения разбрасываются по всей поверхности намечающейся гряды. На 1 кв.м вносят аммиачную селитру, суперфосфат, бесхлорное калийное удобрение (по 30 г каждого). Можно использовать и комплексные минеральные удобрения — нитрофоска, аммофоска, азофоска, Кемира универсал, Кемира комби и другие удобрения, содержащие азот, фосфор, калий (100-120 г на кв.м). Хлористый калий и калийную соль можно вносить сразу после таяния снега, разбросав их по поверхности. В этом случае хлор с избытком влаги будет вымываться за пределы корнеобитаемого слоя.

Одновременно с перекопкой почвы вносятся и органические удобрения. Специалисты советуют это делать по следующей схеме: в каждую 3-4-ю канавку между вскопанной и невскопанной частью почвы. Продолжительность действия органических удобрений на тяжелых почвах составляет до 3-4-х лет, на песчаных — до 2-х лет.

Свежий навоз вносят под огурцы, кабачки, тыкву (5-8 кг на кв.м); полуперепревший навоз и компост — под капусту, картофель, брюкву (4-6 кг на кв.м). Морковь, петрушку, пастернак, сельдерей, лук на репку, редис, салат, укроп выращивают на участках, где органические удобрения вносились в прошлом году. На бедных почвах под эти культуры можно вносить только полностью разложившийся навоз или компост (по 2-3 кг на кв.м). Внесение свежего навоза под картофель вызывает заболевание паршой, под морковь, пастернак, петрушку — ветвление корнеплода и плохую лежкость при хранении, под лук — задержку созревания луковиц.

Читайте также:  Как приготовить джем из винограда на зиму в домашних условиях: простой рецепт

Если необходимо провести известкование почвы, то кальцийсодержащие материалы (мел, гашеная и негашеная известь, доломитовая мука, цементная пыль, древесная зола) разбрасываются равномерно по поверхности почвы из расчета 300-500 г на кв.м вместе с минеральными удобрениями. Затем следует сразу же произвести перекопку, чтобы предотвратить потери азота из минеральных удобрений. Но следует помнить, что нежелательно проводить известкование почвы под картофель и землянику.

Действие известковых материалов на песчаных и супесчаных почвах продолжается до 5-6 лет, на легких суглинистых — до 6-8, на тяжелых суглинках — до 11-13 лет.

После того, как перекопка почвы закончилась, ее рыхлят вилами и выравнивают граблями. При выравнивании поверхности по краям гряды рекомендуется сделать валики высотой 5-8 см, предохраняющие поверхностный сток воды при поливе или во время дождя.

Посев и посадку холодостойких культур проводят, когда почва находится в мягкопластичном состоянии, т.е. легко скатывается в нераспадающийся жгут и не пачкает рук. В этот период почва уже достаточно прогрелась и содержит оптимальное количество влаги. Не упустите момент, ведь в таком состоянии почва будет находиться всего 2 недели!

Твердопластичное состояние определяется так: почва при скатывании распадается на небольшие кусочки, но все же образует при сдавливании связный ком. В этом случае при недостатке влаги условия для семян и рассады ухудшаются.

А если при сдавливании комок почвы не меняет форму и кусочки не слипаются, то почва перешла в твердое состояние и условия для прорастания семян и приживаемости рассады очень плохие, так как в верхнем слое почвы нет влаги.

Вы только в начале пути. Но, как говорится, как начнется, так и поведется. Так что отнеситесь к вопросу весенней подготовки почвы со всей долей серьезности, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

При перекопке почва крошится, заделываются растительные остатки, органические и минеральные удобрения, известкующие материалы. Крупные комья земли разбивают лопатой.

Среднесуглинистый, тяжелосуглинистый и глинистый

Земли с высоким содержанием глины наоборот плохо пропускают влагу, а в теплую погоду на их поверхности образуется твердая корка. Для того чтобы улучшить качество такого грунта в него добавляют песок из расчета 1 часть песка на 4 части земли. Для этого дела лучше задействовать крупный речной песок. Для дополнительной рыхлости песок мешается с древесной золой в одинаковой пропорции.

После перекопки землю нужно тщательно разрыхлить и разровнять граблями или тяпкой до мелких комочков. Грядки и клумбы требуют укатки катушками на оси. Сделать такое приспособление можно самостоятельно, но подобные изделия существуют и в продаже. Укатка делается для того, чтобы доставить влагу растениям, кроме того, выровненная поверхность значительно упрощает процесс разметки и посадки семян растений.

Классические грядки

Классические грядки формируют непосредственно на почве. Они не имеют стандартных размеров. Обычно каждый огородник размечает площадь (ширину и длину) так, чтобы было удобно обрабатывать растения и ухаживать за ними с дорожек, не нарушая поверхности грядки.

Грядки располагают таким образом, чтобы к каждой был свободный проход с двух сторон. При таком устройстве оптимальная ширина грядки составляет 1,5-1,6 м. То есть с каждой стороны можно обработать площадь грядки на длину вытянутой руки (70-80 см), не ступая на саму грядку. Длина – произвольная и зависит от величины участка, отведенного под огород. Между грядками оставляют дорожки шириной 50-100 см, что позволит свободно использовать огородную технику, вести полив и обработку растений. Кстати, на дорожку в течение теплого сезона сбрасывают сорняки и другие отходы, а осенью чистят дорожки, перебрасывая органическую массу на грядку и перекапывают как дополнительный органический материал. Постоянные грядки и удобные дорожки сделают огород опрятным и привлекательным, облегчат борьбу с сорняками.

На грядке растения высаживают по направлению север-юг. Такое расположение растений способствует лучшему освещению рядов растений, уменьшает их затенение друг другом. Если грядки будут сориентированы с востока на запад, то посев/посадку ведут не вдоль, а поперек грядки.

На склонах грядки располагают поперек склона отдельными террасами.

Если грядки были удобрены осенью под перекопку, то весной удобрения не вносят. Работы ограничиваются закрытием влаги (боронованием граблями), предпосевной культивацией и (если необходимо) местным поливом по бороздам или лункам перед посевом/посадкой.

Весеннее формирование грядок. © Monthly Updates

Грядки короба

Как обеспечить рыхлость почвы?

Конечно, о рыхлости почвы лучше позаботиться с осени. Но если вдруг по какой-то причине Вы только в начале сезона решили, что будете придерживаться Органического Земледелия и, больше не будете копать, то упущенное можно наверстать, хоть и частично.

Как только сойдет снег, необходимо сразу же засеять всю посевную площадь сидератами.

Овес и рожь хорошо разрыхляют корнями грунт на большую глубину. А фацелия и белая горчица хоть и не имеют глубоких корней, зато дают обильную зеленую массу, которую затем можно использовать в качестве мульчи.

  • Для тяжелых грунтов, которые заиливаются или слеживаются за зиму, я бы посоветовала сеять овес или рожь.
  • Для более легких грунтов, песка или супеси, достаточно будет посеять фацелию, вику, горчицу или масличную редьку.

Для подготовки почвы к посадке семян сидератов в грунт нет необходимости перекапывать огород. Достаточно просапать его обычной сапой или воспользоваться плоскорезом Фокина . Заглублять семена необходимо всего на 0,5 – 2 см вглубь почвы.

Вы можете посеять/рассыпать семена на необработанную почву и только затем просапать участок. Когда сапа будет разбивать верхний слой почвы на глубину до 5 см, часть семян перемешается с грунтом и скроется под ним. Стараться заглубить все семена нет надобности. Далее можно разровнять почву граблями по необходимости. Если весна засушливая, то после посева сидератов огород необходимо полить.

Спустя неделю-две должны появиться дружные зеленые всходы. Будет прекрасно, если они опередят всход сорных трав, не оставив им ни единого шанса и места для развития. Когда растения сидератов достигнут высоты 20 – 25 см, их можно скосить, оставив корневую систему в почве перегнивать.

На грядках, где планируется высаживать рассаду перца, помидоров, огурцов, дыни и других теплолюбивых овощей, зеленые сидераты не нужно трогать до самой высадки овощей. До времени Х, когда необходимо будет высаживать рассаду в грунт, зелень разовьется до такой степени, что укроет неокрепшие ростки рассады от палящего солнца, ветра и непогоды, а также защитит от внезапных заморозков.

Высаживать рассаду необходимо в лунки, выкопанные прямо в сидератах, вокруг ростка рассады потребуется освободить от сидератов место диаметром 10 – 15 см. Можно срезать или выдернуть растения сидераты и замульчировать ими почву вокруг рассады. Когда ростки культурных растений окрепнут и достаточно разовьются, сидераты необходимо будет аккуратно подрезать плоскорезом.

Оставленные в почве корни сидератов не только помогут разрыхлить почву на достаточную глубину, насытят ее воздухом, сделают водо- и влагопроницаемой, но также перегнивая, насытят грунт питательными веществами. Так что не будет необходимости вносить в почву навоз.

Вы наверняка догадываетесь, что почва не мертвая субстанция, что в ней живут микроорганизмы, которые расщепляют органику, помогают корням растений дышать и получать питательные вещества. Но также есть такие микроорганизмы, которые наносят вред растениям. Баланс этих двух сил зависит только от Вас.

Определение зрелости почвы

Зрелость почвы для начала весенних работ определяют разными способами.

  • нога не должна тонуть в почвенной каше, оставлять легкий (не более 1-2 см) отпечаток;
  • ком земли из подкоркового слоя почвы (с глубины 6-10 см) сжимают и дают упасть с высоты примерно 1,3-1,5 м. Расплющенный ком – земля сырая, рассыпавшийся – зрелая. Можно начинать весенние работы.
  • почва не формирует при сжимании плотный комок, сразу рассыпается при раскрытии ладони (обычно супесчаная) – почва пересохла и при посеве/посадке необходим полив.

Перекопку с оборотом пласта проводят, если участок очень засорен корневищными сорняками, если прошедшим летом были замечены майские жуки, личинки жука-щелкуна и другие. В противном случае перекопку целесообразнее проводить без оборота пласта, особенно на обедненных почвах, дерновых, песчаных. Если участок не засорен, можно весной ограничиться глубокой (10-12 см) культивацией (ручным просапыванием тяпкой), которая тоже хорошо взрыхлит верхний слой почвы и закроет влагу.

Как подготовить грядки к весенним посадкам

Не все культуры легко заделать плоскорезом. Если грунт очень плотный или на нем растут озимые зерновые культуры, скорее всего, придется его перекопать на небольшую глубину или подрыхлить верхний слой мотокультиватором.

Антракноз крыжовника

На листве можно заметить мелкие бурые пятна (размер до 1 мм) с мельчайшими тёмными блестящими бугорками.

Если болезнь прогрессирует стремительно то пораженные листья становятся темно-бурыми полностью.

Листва сохнет и облетает (начиная снизу ветвей).

Эта разновидность пятнистости может поражать не только поверхность листьев кыжовника, но и веток.

Заболевание сильно прогрессирует в дождливое лето.

Меры борьбы с патологией садовой культуры достаточно простые.

Растения, которые заболели обрабатывают фунгицидами.

Лечить надо до в первые дни весеннего периода, пока почки не раскрылись.

Если потребуется, для борьбы с патологией садовой культуры используют смесь растворов медного купороса и известкового молока, либо:

  1. Купрозан.
  2. Хомицин.
  3. Каптан.
  4. Фталан.
  5. Коллоидная сера.

Выполняя обработку или при развитии симптоматологии патологии сразу надо начинать лечение или растение погибнет.

Второй раз раствор применяют спустя полторы недели после снятия плодов.

В период лечения необходимо соблюдать главные правила агротехники и ухода за крыжовником:

Народные методы профилактики

Лучше всего обойтись безвредными способами профилактики от болезней и вредителей. Приведем несколько популярных рецептов из отзывов садоводов:

  • Опрыскивание куста крыжовника кипятком до начала сокодвижения, сразу, как только сойдёт снег. Правило такое: не лить из ведра, а опрыскивать. Инфекция погибнет, веточки останутся целыми. Можно добавить в кипяток соль или пищевую соду (3-5 столовых ложек на ведро). Добавки усилят действие горячей воды.
  • Профилактикой против грибков и вирусов послужит опрыскивания в марте куста крыжовника раствором обычной пищевой соды (100 гр. на 10 л. воды).
  • Предохраняет от садовых напастей опрыскивание мыльным раствором. Хозяйственное мыло (достаточно ½ куска) натирают на тёрке и разводят в литре горячей воды. Смесь выливают в ведро и доводят рабочий раствор до 10 литров.
  • Для отпугивания вредителей вокруг куста можно рассыпать сухие листья табака или порошок горчицы.
  • Опрыскивание простоквашей или молочной сывороткой, разведенной в воде в соотношении 1:10, помогает избавиться от мучнистой росы.
  • Стакан сухой травы чистотела (пучок свежей) заварить 1 литром кипятка, разбавить в 10 литрах воды и настоять не менее 1 часа. Опрыскивать можно и растение, и грунт вокруг него.

На заметку. Посаженные вокруг крыжовника бархатцы, настурция, пижма, петрушка и кусты томатов способны отпугнуть многих вредителей-насекомых.

  • Опрыскивание куста крыжовника кипятком до начала сокодвижения, сразу, как только сойдёт снег. Правило такое: не лить из ведра, а опрыскивать. Инфекция погибнет, веточки останутся целыми. Можно добавить в кипяток соль или пищевую соду (3-5 столовых ложек на ведро). Добавки усилят действие горячей воды.
  • Профилактикой против грибков и вирусов послужит опрыскивания в марте куста крыжовника раствором обычной пищевой соды (100 гр. на 10 л. воды).
  • Предохраняет от садовых напастей опрыскивание мыльным раствором. Хозяйственное мыло (достаточно ½ куска) натирают на тёрке и разводят в литре горячей воды. Смесь выливают в ведро и доводят рабочий раствор до 10 литров.
  • Для отпугивания вредителей вокруг куста можно рассыпать сухие листья табака или порошок горчицы.
  • Опрыскивание простоквашей или молочной сывороткой, разведенной в воде в соотношении 1:10, помогает избавиться от мучнистой росы.
  • Стакан сухой травы чистотела (пучок свежей) заварить 1 литром кипятка, разбавить в 10 литрах воды и настоять не менее 1 часа. Опрыскивать можно и растение, и грунт вокруг него.

Альтернариоз (чёрная пятнистость листьев)

Начинается с появления на листьях чёрных пятен, они быстро разрастаются по краю листа. К осени листья, ветви и ягоды покрываются мягким тёмно-оливковым слоем. Листья и ягоды рано осыпаются, куст оголяется и плохо зимует.

В середине лета на листьях появляются светлые пятна с темно-бурой каймой. Пятна разрастаются, но дырок на листьях от них не бывает. При сильном распространении начинается ранний листопад, крыжовник сбрасывает листья. Грибок зимует на опавшей листве.

Как обработать крыжовник весной кипятком

На улице еще прохладно, но в саду работа идет полным ходом. Кусты осматривают и обрезают по схеме, удаляют срезанные ветви с участка. Потом приступают к обработке крыжовника кипятком:

  • Готовят не меньше ведра воды на каждый куст;
  • Воду доводят до кипения;
  • Наливают в лейку, пока не остыла;
  • Тщательно поливают кустарники или штамбовые деревца сверху способом дождевания.

При такой обработке следят, чтобы каждая веточка попала под горячий «душ». Вода, стекающая на корни, вреда не принесет. Земля пока холодная, поэтому обработке подвергается только верхний слой, где могут зимовать споры грибка и насекомые.

Чем обработать крыжовник от парши весной, знают опытные садоводы. Часто они используют народные средства, чередуя их с готовыми препаратами:

  1. Разводят в 10 л воды 5 ст. ложек аммиачной селитры. Опрыскивают кустарник после цветения.
  2. Готовят водный раствор, добавляя на 4-5 л воды соду (10 г), таблетку ацетилсаллициловой кислоты, жидкое мыло (1 ч.л.), растительного масла (1 ч.л.). Раствор походит для обработки через каждые две недели.
  3. 150 мл биопрепарата Гаупсин (Триходермин) растворяют в ведре воды для опрыскивания до и после цветения.
  4. Растворяют кальцинированную соду (2 ст.л.) в горячей воде, доливают до 10 литров, добавляют 10 г жидкого мыла. Обработку проводят не менее 2-х раз – до и после цветения.
  5. Кефир, кислое молоко или сыроватку (1 л) разводят в воде (9 л). Опрыскивают кусты 3 раза с интервалом в три дня.

Есть и другие способы уничтожения сферотека и других вредителей. Главное, чтобы средство приносило пользу и помогло сохранить урожай ягод.

  1. Крыжовниковых пилильщиков уничтожают;
  • Лепитоцидом (30 г на 10 л);
  • Битоксибациллином (100 г на 10л) в любой фазе развития растения;
  • Настоем табака или полыни.
  1. Почковая мольразвивается с ранней весны, поэтому ее уничтожают механическим способом. Срезают пораженные побеги и сжигают. Если бабочки моли вылетели, кусты обрабатывают однопроцентным раствором «Актары».
  2. Крыжовниковая пяденица выглядит, как прожорливая гусеница. Уничтожить врага можно с помощью «Карбофоса», настоя полыни или табака. Опрыскивать ранней весной до цветения.
  3. Огневка — бабочка, уничтожающая плоды. Единственным эффективным способом борьбы станет обработка кипятком крыжовника ранней весной.

Крыжовник: болезни и их лечение

Особенного внимания садоводов-любителей требуют следующие болезни крыжовника:

  • Мучнистая роса (сферотека) – распространенное заболевание ягодного кустарника, способное не только крайне отрицательно сказаться на качестве урожая, но и, при отсутствии мер оперативного лечения растений, привести к гибели даже самых крепких и выносливых особей. Первые признаки сферотеки – возникновение белесого мучнистого налета на ягодах, побегах и листьях крыжовника. Постепенно налет темнеет, пораженные ветви кустов искривляются, листья растения скручиваются, а его плоды растрескиваются и высыхают. Меры борьбы с мучнистой росой заключаются в весеннем опрыскивании кустарников и почвы под ними 1-% медным (или 3-% железным) купоросом, а также – в обработке растений в летний период водным раствором кальцинированной соды и хозяйственного мыла, приготовленным в соотношении: на 10 л воды – 40 г мыла и 50 г соды.
  • Антракноз – часто встречающаяся болезнь крыжовника, ведущая к ослаблению куста и преждевременному опадению с растения листьев. Начинается антракноз с появления на кустарнике мелких буроватых пятен, которые впоследствии, сливаясь между собой, придают листьям растения почти сплошную бурую окраску. Черешки листьев, побеги и ягоды крыжовника покрываются при антракнозе бурого цвета язвочками. Традиционные меры борьбы с болезнью – опрыскивание кустов ранней весной или после сбора урожая 1-% медным купоросом. Летом растения подлежат дополнительной обработке раствором 1-% бордоской смеси, в любую пору, за исключением сезона цветения крыжовника.
  • Бокальчатая ржавчина – повсеместно распространенное заболевание ягодного кустарника, вызывающее опадение плодов и листьев с пораженной недугом особи. Впервые заявляет о себе появлением на листьях крыжовника красноватых пятен, покрытых черными точками. На нижней стороне листа, а также на ягодах и побегах больного растения в течение короткого времени образуются желтовато-оранжевые подушечки с вместилищами бокальчатой формы. Эффективный способ борьбы с бокальчатой ржавчиной – опрыскивание кустов накануне распускания почек 3-% бордоской жидкостью, с повторной обработкой крыжовника 1-% раствором того же средства сразу после цветения.

Кроме опрыскивания растений специальными химическими средствами, комплекс профилактических мер борьбы с болезнями крыжовника обязательно должен включать в себя осенние очистку, обработку и перекапывание почвы в саду. Предупредить возникновение заболеваний крыжовника также помогают своевременно установленные опоры для растений, защищающие куст от проникновения на его ветви вредоносных спор с зараженного грунта.

Если вы являетесь убежденным противником ядохимикатов, воспользуйтесь в борьбе с вредителями крыжовника натуральными органическими настоями для опрыскивания:

Прореживание

Выполнять прореживание рекомендуется каждый год в начале весны либо поздней осенью. Некоторые сорта крыжовника склонны к загущенности, что приводит к проблемам с избыточной влажностью и нехваткой естественного освещения. Процедура прореживания заключается в удалении 3-5 старых потемневших веток, которые не приносят урожая. Срезать ветки нужно под самый корень, не оставляя на них почки.

В ходе прореживания также нужно удалять побеги, которые начинают растрескиваться, засыхать и обладают другими признаками повреждения. Следует осмотреть растения на предмет наличия веток, произрастающих в неправильном положении. Такие ветки тоже нужно удалить, чтобы обеспечить правильный рост и улучшить плодоношение.

В конце апреля — начале мая область на прикустовых кругах рыхлят на глубину 6-8 см, разравнивают поверхность грунта граблями и удаляют сорную траву. Осенью землю вскапывают вилами на глубину 10-12 см. Если не проводится мульчирование, то после каждого полива выполняют легкое рыхление для прохождения влаги к корням, залегающим на нижних слоях грунта.

Читайте также:  Дымовая пушка (Варомор): описание, как пользоваться, как сделать своими руками?
Ссылка на основную публикацию