Как выращивать грибы в домашних условиях на пнях?

Возможные заболевания вешенок и методы избавления от них

Вешенки – стойкая культура и развивается быстро, поэтому не часто поражается болезнями или вредителями. Чистая комната и стерильный субстрат – достаточная гарантия от заболеваний. Сложнее поддерживать здоровье грибов, если выращивание происходит в сыром подвале, или грибы возделывают круглый год. Если на стенах появляется грибок или плесень, вскоре могут заболеть вешенки.

Симптомы заражения:

  • белые или коричневые пятна на шляпках;
  • участки с проваливающейся мякотью;
  • шляпка теряет упругость;
  • вялость ножки.

При обнаружении этих признаков помещение срочно освобождают от блоков и обрабатывают:

  1. Механически счищают слой, пораженный плесенью, включая участки на потолке и полу.
  2. Все поверхности обрабатывают раствором сульфата.
  3. После высыхания проводят побелку с известью и медным купоросом.

Если в помещении обнаружен грибок, его лучше не использовать для создания мини-фермы. Высокая влажность приведет к стремительному росту заражения, и порча урожая станет неизбежной. Грибы, пораженные инфекцией, не пригодны в пищу, они накапливают токсины, начинают горчить и могут вызвать отравление.

Даже полностью соблюдая все правила, грибовод может столкнуться с заболеванием урожая или появлением плодовых мошек. Такие неприятности приносит покупка готового грибного блока, который уже был заражен. Иногда мошки появляются в переувлажненном при закладке субстрате.

Мешок, в котором обнаружены вредители или инфекция, следует вынести из помещения и выбросить полностью. Комнату подвергают дезинфекции. От плодовых мошек, других насекомых окуривают помещение серой минимум 24 часа.

Если блок не вступил в вегетацию, по окончании инкубационного периода не дал урожая, или приросты были слабыми, следует вскрыть его в отдельном помещении и убедиться в отсутствии вредителей или плесени. Если субстрат не заражен, значит приобретенный посадочный мицелий некачественный.

Как выращивать вешенки в мешках, на пеньках, в домашних условиях или под открытым небом – сложная наука только на первый взгляд.

Все современные опытные грибоводы и фермеры начинали свой бизнес с нескольких пакетов, взятых на пробу или из интереса. Специалисты советуют провести один полный цикл выращивания вешенок в небольшом пакете или на нескольких пнях. После этого уходовые мероприятия не кажутся сложными и их легко повторить на настоящей плантации.

Все современные опытные грибоводы и фермеры начинали свой бизнес с нескольких пакетов, взятых на пробу или из интереса. Специалисты советуют провести один полный цикл выращивания вешенок в небольшом пакете или на нескольких пнях. После этого уходовые мероприятия не кажутся сложными и их легко повторить на настоящей плантации.

Необходимые условия для роста

Домашняя грибница сооружается дома, в подвале, на балконе, в огороде.

  • температура от +10 до +25;
  • влажность 70-80%;
  • грибы не переносят яркий свет, им необходим полумрак;
  • отопление зимой, охлаждение летом;
  • проветриваемое помещение: вентиляция или открытые окна.

Необходимо соблюдение санитарных норм, чтобы грибы не поразили заболевания и насекомые. Если придерживаться всех правил, то проблем с выращиванием не возникнет.

  1. Делают канавки глубиной 1 сантиметр, длиной — 4. Расстояние между ними — 10-12 сантиметров. Туда вставляют палочки с мицелием чистыми руками. Сверху обматывают полиэтиленом с несколькими дырами для циркуляции воздуха. Бревно переносят в полумрак. Температура — +20 градусов, помещение должно быть влажным. Грибы начнут прорастать через 3-4 недели.
  2. На улице в тени выкапывают ямки глубиной 15 см. После полива в них помещают в горизонтальной позиции палочки с грибным мицелием. Чтобы опята не погубили улитки, вокруг лунок почву посыпают древесной золой. Как только грунт подсыхает, его поливают. В холода бревно накрывают листвой.
  3. Бревно с грибным мицелием помещают в бочонок с грунтом. Его ставят на балконе при температуре от +10 до +25 градусов.

Высадка пеньков в грунт

Следующий этап разведения грибочков – помещение пенечков в землю. Лучше всего заняться этим в мае, когда окончательно потеплеет. Для посадки выбирайте затененное место, чтобы растущей грибнице было максимально комфортно. Выкопайте неглубокую яму (до 10–15 см), и выстелите ее дно опилками либо влажными листьями. Туда аккуратно помещается пенек. Следите за тем, чтобы расстояние между пнями составляло не менее 35 см. После того как пни были высажены в землю, необходимо поливать их по мере надобности.


Его количество должно составлять около 300 г на каждый пень. Влажные пенечки смело ставьте на мицелий, и слегка присыпайте почвой. Как вырастить вешенки с засевом мицелия на срезы пней?

Высадка пеньков в грунт

Следующий этап разведения грибочков – помещение пенечков в землю. Лучше всего заняться этим в мае, когда окончательно потеплеет. Для посадки выбирайте затененное место, чтобы растущей грибнице было максимально комфортно. Выкопайте неглубокую яму (до 10–15 см), и выстелите ее дно опилками либо влажными листьями. Туда аккуратно помещается пенек. Следите за тем, чтобы расстояние между пнями составляло не менее 35 см. После того как пни были высажены в землю, необходимо поливать их по мере надобности.

Существует несколько способов выращивания грибов на пеньках. Как выращивать вешенки на пнях в траншее? Выкопайте неглубокую траншею (около 15 см), и засыпьте дно перловкой, чтобы обеспечить грибочками хорошее питание. После этого выложите сверху обеззараженный зерновой мицелий, предварительно хорошо размяв его руками.

Создание климатических условий

До прорастания устанавливается температура в диапазоне от 18 до 24 градусов. При низкой температуре рост замедлится, а свыше тридцати градусов – повлечет гибель мицелия.

Влажность поддерживается на уровне семидесяти процентов. Освещение до появления всходов не проводится, так как прорастание грибницы в темноте проходит быстрее.

При появлении грибов климатические условия изменяют. Влажность поднимают до 90%, а температуру воздуха снижают до 10 – 12 градусов, так как вешенки лучше растут в прохладном месте. Следует следить за тем, чтобы не происходило резких перепадов температуры.


Обычно через двенадцать суток после высевания появляются первые всходы. При появлении грибов необходимо установить ежедневное освещение помещения на 8 – 10 часов. Для лучшего роста применяется слабый рассеянный свет.

Посадка готового материала

Мицелий белого гриба тоже можно купить в специализированном магазине. Для него также выбирают место возле дерева. Здесь должно быть влажно и темно. Отступив от ствола 70 см, делают яму. Ее глубина составляет 50 см. На дно выкладывается смесь из опилок, листвы и почвы. Толщина слоя составляет 20 см. Дальше насыпают слой почвы толщиной 10 см, а на него компост.

Теперь можно высаживать грибницу. Ее присыпают землей и листьями. Собрать первый урожай при благоприятных условиях можно будет на следующий год.

Теперь можно высаживать грибницу. Ее присыпают землей и листьями. Собрать первый урожай при благоприятных условиях можно будет на следующий год.

Как самостоятельно выращивать грибы опята в домашних условиях в теплицах, подвалах и на приусадебных участках. Как самому своими руками вырастить богатый урожай опят на отходах древесины

Давайте поговорим, как самостоятельно выращивать грибы опята в домашних условиях в теплицах и на приусадебных участках. Как самому своими руками вырастить богатый урожай опят на отходах древесины Выращивание опят в домашних условиях. Опята , как и другие съедобные грибы, пригодные для искусственного культивирования пользуются популярностью у грибоводов. Выращивать опят в домашних и промышленных условиях можно как летний опенок, так и зимний. Летний опенок культивируют на древесных отходах, пнях, древесных отрубках, ветках. Для выращивания зимнего гриба нужны специальнооборудованные помещения : подвалы, погреба, ангары, боксы, в которых создаются приемлемые для роста этих грибов климатические условия.

Выращивание опят в домашних условиях — на пнях В качестве места для грибной плантации выбирают участки с пнями березы, осины, сосны и ели. Состояние пней на момент закладки для выращивания опят должно соответствовать необходимым показателям. Это должна быть довольно плотная, лишенная признаков заражения трутовыми грибами древесина, обладающая высокой влажностью. Влажность определяется на глаз по цвету (насыщенному темному) и на ощупь (по выделению влаги из отколотого кусочка пня). Иногда бывает, что нормальная влажность наружных слоев пня не соответствует таковой внутри него. Легкий непродолжительный дождик лишь смочил за некоторое время до осмотра его поверхность, либо разница между ночной и дневной температурой отразилась тем, что впиталось небольшое количество конденсата. Грибнице опенка, вносимой при посеве, показана как можно более объемная, однородная влажность древесины. Поэтому, использовав внешние приемы определения влажности, лучше всего этим не довольствоваться, а производить дополнительно самостоятельное увлажнение. В любом случае вреда от такой операции не будет. Пни следует поливать за 1-2 дня до посева. Воду льют из ведер или из шланга достаточно постепенно, небольшими дозами, чтобы исключить быстрое ее скатывание с пней. Посевной материал для грибной культуры для выращивания опят отыскивается в лесу. Во-первых, это могут быть плодовые тела опенка, во-вторых, кусочки пораженной им древесины. Если выбор в останавливают на плодовых телах гриба, то техника посева осуществляется при этом следующим образом. Подбираются, прежде всего, перезрелые шляпки грибов. Их отличительная особенность заключается в довольно большом размере (диаметр 8-12 см) и в темно-коричневой окраске нижней части. Шляпки в количестве 10-20 штук помещают в ведро с дождевой (желательно) водой. Если вода будет использоваться из какого-либо другого источника, то предпочтение должно отдаваться реке, озеру, либо на худой конец водопроводу. Брать воду из различных карьеров, оврагов, прудов не следует, поскольку в этих местах она застаивается, представляя собой зараженную всевозможными вредными микроорганизмами среду. Замачивание шляпок в ведре длится 12-24 часа. После истечения этого времени шляпки мнутся руками прямо в ведре до образования кашицеобразной массы. Далее жидкий раствор тщательно размешивают и затем фильтруют. Отфильтрованным настоем (болтушкой из спор) поливают торцевую поверхность пней. Для увеличения общей площади заражения рекомендуется на боковых сторонах пня сделать углубления, куда также заливают споровый настой. Эти углубления размерами 2x2x4 см выбирают в древесине в шахматном порядке при помощи стамески и молотка. На один пень их достаточно 5-10 штук. Оставшийся остаток грибной массы можно также использовать для посева. Им набивают обычно углубления. После посева углубления заделывают влажными опилками, мхом (для поддержания постоянной влажности). Торцы пней оставляют открытыми. Чтобы количество спор в древесине было достаточным для образования ими грибницы, на один пень приблизительно рассчитывают 0,5-1 л грибного настоя. Споры прорастают медленно, поэтому первый урожай опят созревает только через 2 года после посева. Плодоношение гриба возможно в течение 5 лет, пока не разрушится пень. Затем плодовые тела еще могут появляться среди травы, на месте залегания крупных корней. На пнях выращивают все виды опенка. При этом следует лишь учесть, что летний опенок лучше развивается на древесине лиственных пород (тополе, березе, осине), на хвойных же породах приживление грибницы затягивается.

Читайте также:  Вишня и черешня: в чём разница, описание и сферы использования

Время посева опенка возможно в период май-август.

Во время работы по заражению пней могут возникнуть затруднения, связанные с труднодоступностью некоторых участков, и в частности, углублений. Их довольно нелегко полить настоем спор. Облегчить задачу поможет обыкновенная клизма. В нее набирают нужное количество раствора, вставляют наконечник в глубь канала и тихонько сжимая грушу насыщают все внутреннее пространство порциями жидкости.

Если в саду, либо на приусадебном участке есть погибшие от морозов или по иным причинам плодовые деревья (яблони, груши), то можно попробовать вырастить опят на них. Обычно их стволы спиливают на уровне человеческого роста, делают в древесине углубления и заливают туда споровый настой. Углубления плотно изолируют опилками, кусочками коры, мхом. В этом варианте выращивания грибов деревья следует подбирать только зрелые с диаметром ствола от 10-15 см. Молодые, тонкоствольные деревца не используются. Поскольку опенок имеет достаточно развитые паразитические наклонности, при выращивании его в саду необходимо принимать определенные меры предосторожности, чтобы грибные шнуры-ризоморфы не смогли поразить живые деревья. Для этого на расстоянии 2 м по кругу от ствола зараженного грибницей дерева выкапывают траншею. Глубина траншеи выбирается не менее 30 см, ширина около 10 см. Гораздо быстрее, чем при посеве спорами, опенок развивается от заражения древесины кусочками грибницы. В этом случае плодоношение возможно уже через год после посева. Грибницу ищут в лесу, на полусгнивших пнях, где обильно растут плодовые тела опенка. При нахождении такого места, определяют на пне участок с наиболее выраженными признаками развития грибницы. Обилие кремовых, белых нитей с ярко выраженным грибным ароматом выдадут его. При помощи инструмента этот участок отделяют от пня. В древесине, предназначенной для выращивания грибов делают углубления (2-3 на торцах и 5-6 на боковой поверхности). Размер углублений зависит от величины кусочков прививочной древесины. При этом необходимо фиксировать внимание на том, что кусочки при посеве должны быть утоплены в пне, поэтому глубину каналов рассчитывают на 2-3 см больше. Кусочки с грибницей опенка плотно заделывают в углубления, щели между ними и стенками набивают опилками. Опилки насыпают на листочек плотной бумаги, подносят его к щели и концом какого-нибудь плоского предмета (деревянной линейкой) заталкивают их вглубь. Потом опилками заделывают наружный выход углубления. Торцевую поверхность пней после посева накрывают кусками полиэтилена. Для того чтобы он не покинул заданное место, его придавливают сверху обломками кирпича. Полиэтилен необходим для сохранения влажности верхнего слоя пня с прививочными кусочками. Полагаться в этом отношении на помощь дождей не следует, так как возможное излишнее количество воды, заливая торец пня затормаживает приживление поверхностной грибницы. На этом начальном этапе, когда происходит ее распространение от посадочных плацдармов на основную территорию субстрата как раз необходимо стабильное значение влажности, без отклонений. В случае же долгого отсутствия осадков опять же подстрахует кусок полиэтилена — влажности под ним будет вполне достаточно.

На зиму зараженные грибницей опенка пни прикрывают густым лапником. В период весеннего таяния снега необходимо следить за тем, чтобы талая вода имела как можно меньший доступ к торцевой поверхности пней. Она представляет собой опасность в том плане, что, проникая в определенном количестве в древесину, изменяет благоприятное для будущего плодоношения значение кислотности. Вследствие этого появление урожая может задерживаться на срок от 4 недель и более. Поэтому в весенний период скопления снежного покрова на лапнике следует избегать (периодически его стряхивать). На плантации летнего опенка лапник убирают в начале июня, на плантации осеннего — в конце июля, то есть непосредственно перед ожидаемым плодоношением грибов. Выращивание опят в домашних условиях — в саду. Для выращивания опят в саду используют пни от срезанных деревьев или отсыревшие чурки оставшиеся от дровень, прикасавшиеся с землёй. Можно так же использовать трухлявые доски.

Заразить пень спорами опят несложно. Для этого шляпки взрослых опёнков надо положить на бумагу. Когда на бумагу высыплется достаточно спор ( они выглядят как тёмная пыль ), их надо стряхнуть в бутылку или банку с водой и взболтать. .Пень готовиться заранее. От пня отпиливаете кругляк, толщиной три – пять сантиметров, а оставшийся пенёк подрубаем топором крест-накрест, чтобы образовалось как можно больше трещин. В них наливаем воду со спорами опят и прибиваем сверху отрезанный кругляк.

Если лето сухое, пень иногда поливаем. Через некоторое время дружно появляются опята.

Выращивать опята можно и другим способом – в теплице. В угол её кладут кучку полусгнивших кусков дерева, обливают их водой со спорами опят.

Уложите мешки с отрезками бревен в поленницу в тенистом месте. Весной убедитесь, что торцы бревен и места повреждения коры покрыты мицелием. Установите их на место плодоношения – достаточно влажное, укрытое от ветра и солнца.

Мицелий летнего и зимнего опенка проникает в грунт и получает из него дополнительную влагу, поэтому бревна прикопайте в неудобренную землю на 2/3 их высоты на расстоянии 10–15 см одно от другого.

В жаркую и сухую погоду бревна и землю вблизи них нужно орошать несколько раз в день, с 12.00 до 17.00. Лучший способ – пятиминутное

дождевание 1 раз в час. Поливать можно обильно, но к ночи поверхность бревен и шляпки грибов должны просохнуть.

Грибам будет полезно воздухопроницаемое укрытие из неплотно сбитых досок, горбыля, агрила, бумаги или мешковины. Укрывать полиэтиленовой пленкой нельзя.

Первые летние опята появляются обычно в июне и не сходят до сентября. В этот период вы можете также собирать их в своем саду. Отходы древесины есть практически на каждом дачном участке, поэтому выращивание опят может проводить в этот период любой, даже начинающий грибовод.

Летний опенок–очень вкусный гриб, обладающий сильным ароматом и нежной мякотью. Обычно его используют для приготовления соусов, жаркого, супов и других блюд, где он сохраняет свой неповторимый аромат.

Читайте также:  Агротехника выращивания люффы: посадка и уход

Выращивать опята в саду совершенно безопасно для плодовых деревьев, так как грибы могут хорошо расти только на мертвой древесине.

В Германии, Чехии и Словакии, где выращиванием летних опят занимаются довольно часто, в качестве посадочного материала используют специально приготовленную грибницу в виде пасты. Пока у нас такой пасты в продаже не встречается, опята выращивают следующими способами:

Собранные в лесу шляпки зрелых летних опят заливают дождевой водой и настаивают в течение суток. Далее процеженным через марлю настоем хорошо проливают чурбаки или пни, на которых по бокам предварительно делают зарубки. На обильно пролитую древесину можно дополнительно на 1-2 дня разложить шляпки опят, пластинами вниз. При таком способе выращивания опят прорастание спор грибов и разрастание грибницы происходит довольно медленно, и первый урожай грибов можно получить только в конце следующего сезона.

При таком способе выращивания происходит более интенсивное разрастание летних опят. Кусочки древесины, хорошо пронизанные грибницей можно найти в лесу уже в июне. Их нужно брать из зон активного роста грибницы, где отчетливо видно множество белых и кремовых нитей и присутствует сильный грибной запах.

Отобранные таким образом кусочки древесины помещают в заранее подготовленные зарубки на пнях или поленьях и прикрывают корой, мхом или дранкой. Для лучшего проникновения грибницы их иногда укрывают пленкой или прибивают небольшими гвоздями. Такой способ выращивания опят позволяет получить урожай уже в начале следующего лета. Наиболее подходящим временем для заражения древесины летним опенком считается начало лета или осень.

Высаживать опята в саду лучше в затененном месте. Если пни находятся не в тени, то их необходимо прикрыть слоем соломы или сена

Лучшим деревом для выращивания летних опят считается береза, так как после рубки она содержит достаточно большое количество влаги, а плотная береста прекрасно защищает древесину от пересыхания. Также подходит для разведения опят древесина яблони, груши, тополя, осины, ольхи. Хуже опята растут на еле и сосне. Если в саду остался пень от спиленного дерева, то не спешите его выкорчевывать, за 4-6 лет летний опенок их полностью разрушит.

Если пни и древесина свежесрубленные, то никакой другой подготовки перед заражением грибницей не потребуется. А если обрезки древесины подсохли, то их предварительно в течение 1-2 суток вымачивают, а пни проливают водой.

Урожайность летних опят обычно зависит от многих факторов – погодных условий, качества древесины, степени разрастания грибницы. В первый год урожай обычно получается небольшим, но затем он может вырасти в 3-4 раза.

Выращивание опят в стеклянных банках

Чтобы вырастить зимний опенок в домашних условиях, нужно в качестве субстрата взять 1 часть отрубей и 3 части опилок, обязательно лиственных пород деревьев. Однако есть еще несколько вариантов. Смешать 1 часть опилок и 1 часть растительных добавок, таких как шелуха гречки, подсолнечная лузга или измельченные кукурузные початки. Лузгу и початки можно даже использовать без опилок, как основной субстрат. Субстрат на сутки замачивают в воде, отжимают и укладывают в стеклянные банки (лучше трехлитровые), заполняя их наполовину. Затем длинным стержнем диаметром 1,5-2 см в толще субстрата проделывают отверстие на всю глубину банки. Далее банки с субстратом необходимо подвергнуть пастеризации, как заготовки на зиму, чтобы уничтожить все вредоносные микроорганизмы. Банки ставят в объемную емкость и кипятят 1,5-2 часа на медленном огне. На следующий день прокипятить еще раз.

После того как субстрат в банках остынет до 24-25°С, следует закрыть их капроновыми крышками, в которых затем сделать отверстия до 2-х см в диаметре. Мицелий вносится именно в эти отверстия. Количество мицелия должно составлять 5-7% от массы субстрата.

Для прорастания грибницы, которое занимает 20-30 дней, банки ставят в темное теплое место с температурой воздуха 20-24°. После появления первых зачатков грибов банки переносят на «северный» подоконник, где меньше солнечных лучей. Зимой можно вынести и на балкон, при условии, что температура будет в пределах 10-15°. Когда грибочки дорастут до крышки, её нужно будет снять и обернуть горловину банки широкой полоской картона. Вот тут начинается самое интересное. Зимние опята вытягиваются на своих ножках и выходят за пределы банки, но растут внутри этой самой полоски картона. Картон и шляпки грибов следует периодически опрыскивать из пульверизатора, чтобы поддерживать высокую влажность (85-95%).

Урожай зимних опят собирают на 10-й день после появления первых зачатков тел. Их срезают как цветы, а оставшиеся части ножек аккуратно удаляют из субстрата. Затем банки снова закрывают крышками и ставят на прежнее место. Через 2 недели появится вторая волна опят.

На то, чтобы вырастить дома зимний опенок уйдет 40-45 дней, считая от внесения мицелия до сбора первого урожая. С одной трехлитровой банки можно собрать около 1,5 кг зимних опят.

Если лето сухое, пень иногда поливаем. Через некоторое время дружно появляются опята.

Из «червивых»

Старые червивые грибы – идеальный вариант для размножения! Так что соберите несколько штук в лесу и принесите домой. А дальше есть несколько вариантов.

Вразброс. Достаточно поломать грибы на небольшие кусочки и разбросать под деревьями. Из шляпок постепенно будут высыпаться споры, они попадут в почву и прорастут. Первое время под землей будет развиваться грибница – вы даже сможете ее увидеть, если, к примеру, задумаете что-то посадить в этом месте. Белые нити в почве, чем-то похожие на плесень, – это и есть грибница. Она разовьется, когда будет дождливый год, появятся плодовые тела – те самые грибы, которых мы и ждали.

Но этот вариант рискованный, потому что может установиться сухая погода, и тогда споры не прорастут.

В розлив. Этот способ надежнее, но хлопотнее. Шляпки старых грибов (8 – 10 штук, но чем больше, тем лучше) нужно сложить в ведро, залить водой и оставить на сутки. Затем прямо в воде размять их руками до однородной массы.

Для посева вокруг молодых деревьев нужно по диаметру на расстоянии 1 м от ствола снять слой земли глубиной 15 – 20 см. Не выкопать углубление, а аккуратно снять землю пластом. На дно траншеи равномерно вылить грибную массу с водой. Одного ведра должно хватить на 3 дерева. После этого пласт земли надо вернуть на место, слегка уплотнить и полить.

Поливать такие посевы нужно будет все лето, раз в неделю по 4 – 5 ведер на дерево. А на зиму укрыть опавшими листьями.

Такой вариант размножения грибов обычно дает 70 – 75% шансов на урожай.

На зерновом субстрате. В таком виде продаются лисички, белые и польские грибы, маслята, дубовики, козляки, подберезовики и подосиновики. Схема посева указана на упаковке.

Выращивание грибов на обрубках

Грибницу проращивают в закрытом помещении, а плодоношение происходит на открытой площадке или в том же помещении.

Лучше всего для этого подходят свежесрубленные стволы с естественным содержимым влаги и диаметром не менее 15см. Их разрезают на отрезки длиной 25-30см. Подсохшие бревна замачивают в воде на 2-3 суток. Заражение мицелием свежих обрубков проводят в конце зимы или ранней весной.

В нижней части подготовленного обрубка в шахматном порядке на расстоянии 10-15см друг от друга выпиливают прорезы или просверливают отверстия диаметром 1-2см и глубиной 4-5см. Чистыми руками вставляют “грибные палочки” и закрывают сверху кусочками коры, увлажненными опилками или ватой, парафином. Оборачивают влажной мешковиной и помещают в темное сырое помещение для зарастания мицелием.

При температуре 15-18°С и относительной влажности около 90% он зарастает за
2-2,5 месяца. Мешковину снимают после появления белого пушистого налета в местах заражения мицелием. Его выносят на улицу, аккуратно прикапывают в землю на ⅓ – ½ долю длины в затененном месте и поливают. Руками к образовавшемуся налету не прикасаются.

Существует и более простой способ сева мицелия. Его высыпают на плотный чистый картон (по центру) и сверху ставят свежесрезанный конец обрубка, в котором сделаны ножом небольшие дырочки. Свободные концы картона поднимают и обвязывают вокруг тугим шпагатом. Этой частью сажают в землю и хорошо поливают.

Ее культивируют в саду под фруктовыми деревьями, под навесом, в тени забора или здания, где почва постоянно влажная и грибы защищены от солнечного света. Такие условия препятствуют пересыханию обрубка и способствуют повышению урожая.
В сухую погоду верхний почвенный слой регулярно орошают, поддерживая его умеренную влажность. Наиболее тщательно ухаживают в первый год, в дальнейшем полив проводят перед началом плодоношения.

Читайте также:  Всё о пеперомии

Через 2-3 месяца после посадки обрубка в почву, при понижении температуры в ночные часы, начинается плодоношение.
Через 7-10 дней после появления зачатков плодовых тел начинают сбор урожая. Крайний срок сбора – при достижении шапки гриба диаметра 8-10см, а ножки – 4 см в длину.
Зимуют обрубки в открытом грунте, их не рекомендуют куда-либо перемещать.

Обрубки можно и не выносить на улицу, а оставлять там же, где они зарастали мицелием, с той же температурой и влажностью воздуха 60-85%. В таком случае собирают урожай круглый год.

При разведении ее в теплице обрубки заражают мицелием в октябре-ноябре и углубляют их в почву на 10-15см. Нанесенный на торец отрезка бревна мицелий прикрывают деревянным диском толщиной 2-3см и диаметром, соответствующим диаметру отрезка.
Зарастание происходит на протяжении 1-1,5 месяцев при температуре воздуха 13-15°С, почвы – 20-22°С и относительной влажности воздуха 90-95%.

После разрастания мицелия температуру воздуха снижают до 0-2°С на 2 дня для стимуляции плодоношения, а потом снова повышают до 10-14°С.
Плодоношение в теплице наступает через 2-2,5 месяца после внесения мицелия. Оно носит волнообразный характер. Такое культивирование продлевает потребление грибов, позволяет получать их зимой.

После разрастания мицелия температуру воздуха снижают до 0-2°С на 2 дня для стимуляции плодоношения, а потом снова повышают до 10-14°С.
Плодоношение в теплице наступает через 2-2,5 месяца после внесения мицелия. Оно носит волнообразный характер. Такое культивирование продлевает потребление грибов, позволяет получать их зимой.

Выращивание голландской розы

Букет из голландских роз давно принято считать символом любви, знаком большого уважения и признательности. Как часто нас посещает соблазн завести у себя в саду куст удивительной розы, поразившей наше воображение в букете. Любой сорт голландской розы прекрасно размножается из черенков, но нужно знать несколько правил и выбрать самый верный способ размножения.

Если вы решили вырастить понравившийся сорт розы из подаренного букета в холодное время года, будьте готовы к тому, что выращенный корнесобственный куст будет менее морозоустойчивый, чем привитый. Для черенкования пригодны свежесрезанные побеги роз из близлежащих оранжерей, так как импортные голландские розы проходят химическую обработку консервантами, приостанавливающую их увядание и сохраняющую внешний вид цветка.

  • Для нарезки черенков берем только ту часть побега, где листья имеют пять пластин – это самая жизнеспособная часть стебля. Подготавливаем черенки с тремя почками, косой нижний срез делаем от почки на 3-4см. Над верхней почкой через 1см делаем прямой срез. Нижний лист полностью удаляем, остальные листовые пластины срезаем наполовину.
  • В подготовленные пластиковые прозрачные стаканы наливаем талой или фильтрованной воды с добавлением ростовых препаратов и ставим в них черенки, защищая от прямых лучей солнца. Через 4 недели на косом срезе появляются утолщения – зачатки корней.
  • Высаживаем черенки в горшки с грунтом и накрываем их освободившимися стаканами. Через месяц появятся первые побеги из почек, но не стоит снимать укрытие. Нежные побеги могут погибнуть на открытом воздухе.
  • Если время высадки в открытый грунт не подошло, а на черенках появились бутоны, их лучше удалить и дать возможность развиться корням.

Важно: при выращивании голландских роз из черенков в комнате необходимо частое их опрыскивание в первые недели 5-7 раз в сутки, дальше – 3 раза.

  • Гран При (GrandPrix) – изящная бордовая красавица на длинном стебле до 1м чайно-гибридной селекции.
  • Аква (Aqua) – сиренево-розовый цветок диаметром 11см на стебле без шипов.
  • Талеа (Talea) –нежная роза цвета слоновой кости пленительной красоты.
  • Блэк Баккара (BlackBaccara) – черные очертания на фоне темно-бордовых бутонов с остроконечными лепестками.
  • Терракота (Terracota) – двухцветные бутоны кораллово-оранжевого цвета с нежным розовым оттенком поражает прекрасным ароматом.

Тонкости ухода

Чтобы молодняк быстро адаптировался и начал активно развиваться, необходимо строго соблюдать правила агротехники для теплиц:

  • первые 10 дней температуру воздуха держат на уровне +6 °С;
  • каждые последующие полторы недели поднимают показатель на пару градусов, остановившись на отметке +12 °С;
  • увеличивают объемы полива;
  • спустя 20 дней, когда появятся завязи бутонов, температуру повышают до +22 °С;
  • как только соцветия начинают приобретать окраску, показатели снижают до +18 °С.

Соблюдение температурного режима позволяет уберечь розы от преждевременного раскрытия и продлевает общий срок цветения.


Нидерландские культивары размножают методом черенкования

Особенности выращивания Голландских роз

Прекрасные бутоны, разнообразность цветовой гаммы, различные формы цветков, нестандартные, сложные лепестки, непревзойденные ароматы, обильность цветения, различная форма куста – все это и многое иное можно сказать при характеристике роз, как отдельного вида цветов. Их выращивают и выводят во многих странах мира. Очень популярные питомники расположены на просторах Германии, Голландии, Франции, России, Англии.

Особой морозостойкостью и необыкновенными цветками отличаются канадские розы. Но среди всех цветов этого вида одну из лидирующих позиций занимают Голландские розы. Это отдельный подвид, широко узнаваемый как среди цветоводов, так и среди дачников-любителей. Многие цветоводы их выращивают в целях продажи. Неплохие доходы приносит такой цветочный бизнес своим хозяевам.

Почему так прибыльно выращивать именно Голландские розы? Купить букет этих цветов желает чуть ли не каждый мужчина своей любимой женщине. Они имеют не только насыщенные тона, но и способны долго оставаться живыми (до 2-3 недель). Большую популярность набирает выращивание голландских роз в горшочках.

  • подготовить тару (пластиковые бутылки, стеклянные банки).
  • заполнить их питательным раствором на основе воды. Для этого можно использовать различные стимуляторы роста, которые способствуют быстрому образованию корней (Энерген, Циркон).
  • поместить черенок в емкость и поставить в теплое, солнечное место (теплица, парник или хорошо освещенный подоконник).

Простой способ посадки

Самый простой способ размножения – осеннее черенкование, когда в продаже имеются срезанные различных сортов розы. Для посадки выбираем полуодревесневшие побеги и нарезаем черенки, на которых расположены 4-5 почек. Черенки высаживаем сразу в траншею под наклоном в подготовленный заранее грунт, добавив в него песок, торф, древесную золу, суперфосфат и калийную селитру. Накрываем все черенки пластиковыми бутылками или стеклянными банками и оставляем на зиму. Весной начинаем ухаживать за прижившимися черенками: поливаем, рыхлим землю и создаем благоприятные условия для наращивания корневой системы.


Важно: при выращивании голландских роз из черенков в комнате необходимо частое их опрыскивание в первые недели 5-7 раз в сутки, дальше – 3 раза.

Итак, как же посадить саженцы?

  1. Почву разрыхлить;
  2. Совсем немножко заглубляем саженец, здесь внимательно, ведь если перестараться растение будет плохо развиваться;
  3. Завершили предыдущий этап, и переходим к поливанию роз, поливайте до тех пор, пока корни не закрепляться в земле;
  4. Засыпайте розы, чтобы точка прививания оказалась на два сантиметра выше земли (фото результата);.

И опять же проделывайте все с дополнительной щепетильностью. Проверьте показатели воздуха, который ни в коем случае не должен превышать отметки в десять градусов по Цельсию, ведь ошибки могут быть плачевными. Бывает, что температура выше десяти градусов, по той причине, что не все теплицы имеют должное оборудование. Выход в данном случае есть — накройте пленкой и ждите, пока не вырастут стебель за стебельком, примерно одинаковых размеров.


Чем лучше организован уход, тем успешней будет проходить весь процесс выращивания.

Стимуляторы роста

Как укоренить розу из букета? В домашних условиях многие начинающие цветоводы пренебрегают достижениями современной химии, и совершенно напрасно. Стимуляторы роста активизируют рост корней, куст быстрее приживется, и не будет долго болеть.

Стимуляторы роста можно приготовить самим – из воды и меда (чайная ложка на литр воды) или сока алоэ с водой в пропорции 1:10.

Также их можно купить в магазине. Большой популярностью пользуются препараты “Корневин”, “Радифарм”, “Циркон”, “Эпин экстра” (применять согласно инструкции на упаковке).

Как вырастить розу? Из срезанного цветка мы заготовили черенки, теперь настает этап проращивания корней.

Также их можно купить в магазине. Большой популярностью пользуются препараты “Корневин”, “Радифарм”, “Циркон”, “Эпин экстра” (применять согласно инструкции на упаковке).

Ссылка на основную публикацию