Веерное окучивание картофеля: описание, пошаговая инструкция, особенности, отзывы

Веерный способ выращивания картофеля: пошаговое окучивание, отзывы

Веерное окучивание картофеля – метод, к которому обращаются многие огородники, чтобы защитить культуру и гарантировать ей идеальные условия для роста с минимизацией влияния негативных внешних факторов. Окучивание бывает разным и для проведения используют вспомогательные материалы, каждый из которых имеет особенности и преимущества. Веерное окучивание проводят чаще с использованием соломы. Она является идеальным материалом, который способен удерживать влагу и обеспечивать картофелю дополнительное питание.


Веерное окучивание картофеля провести легко, особенно если пользоваться обучающими видео.

Окучиваем картофель по-новому

Для жителей Беларуси картофель – это важный овощ! Не даром белорусов шутливо называют «бульбашами» (от слова «бульба», что в переводе означает «картофель»). А мы и не обижаемся, потому что картофель это и вкусно, и полезно, и интересно.

Помните советский фильм «Девчата»? Как там главная героиня Тося Кислицына горячо спорила с лесорубами и перечисляла множество блюд, которые можно приготовить из «картошки».

Что интересно, выращивать эту культуру тоже можно по-разному. Есть множество методов по посадке, по уходу, по отбору и проращиванию посадочного материала. Даже опытные садоводы-огородники отмечают, что картофель не перестает их удивлять.

Пишу статью, а сама улыбаюсь – кто бы мне сказал 10 лет назад, что я, как и Фрося из «Девчат» буду нахваливать «картошку» и убеждать садоводов, что её обязательно нужно выращивать (хоть несколько кустов, но по правильному). В детстве и юности я вовсе не горела желанием бежать на картофельные грядки. Да и не грядки это были, а поле! Которое нужно было постоянно пропалывать и окучивать, несмотря на жару. Удовольствие, прямо сказать, сомнительное. А выкапывать картофель из почвы, которая месяц не видела дождей – это целое испытание для организма. До сих пор вспоминаем (уже шутя) как помогали маме убирать картошку несколько лет назад. Наши мужики несколько дней потом жаловались на боли в спине, а мне по приезду в город наложили гипс на левую руку (свело мышцы от того, что нужно было ворошить тяжеленные пласты земли, отыскивая клубни).

Теперь-то я знаю, что может быть по-другому. Что почва может быть плодородной и рыхлой. Что выращивать картофеля можно всего несколько небольших грядок. Что выкапывать его можно не лопатой, не вилами, а голыми руками.

И окучивать кусты можно не подгребая с боков раскаленную, похожую на пыль почву, а заваливая кусты скошенной травой… И все это благодаря методам природного земледелия!

Несколько лет назад в интернете я случайно наткнулась на видеозаписи семинаров для садоводов (это канал на Ютубе «Садовая видеошкола Сияние»). Это было что-то необыкновенное! Совершенно другие понятия: почву не копать, какое-то мульчирование, посев каких-то непонятных сидератов, чудные смешанные посадки… Так все сначала непонятно, но так все ново и интересно! Ночи напролет просиживала в интернете, смотрела семинары и читала статьи на сайте sianie1.ru. В результате решила в следующем сезоне обязательно заложить несколько экспериментов. И пошло-поехало))).

Теперь я уже сама веду семинары для садоводов. Кстати, запись на новый учебный сезон уже ведется – звоните в центр «Сияние» в Вашем городе и записывайтесь в группы! На этих семинарах каждый садовод почерпнёт для себя что-то новое и интересное.

А в этой статье я хочу поделиться с Вами результатами одного моего эксперимента по выращиванию картофеля. Мне захотелось выяснить – повышает ли урожайность такой прием как «веерное окучивание» (его еще называют «разокучивание»). Для проведения эксперимента я выбрала две грядки, на которых в прошлом году выращивались на дернине кабачки.

Т.е. это место вообще не перекапывалось. В свое время я просто уложила на дернину толстый слой сена, сделала в нем лунки, засыпала их смесью земли и компоста и посадила в эти лунки кабачки. Урожай нас порадовал.

А еще порадовало то, что эти грядки я не пропалывала – сорняки там практически не росли. Осенью на эти грядки я насыпала опавшую листву слоем около 20 см. и полила раствором «Сияние 1» 100 мл. на 10 литров воды (провела осеннюю обработку почвы).

Весной разгребла листву, наметив лунки, и с легкостью делала в почве углубления совком (почва была на удивление рыхлой и хорошо сохранила влагу).

Пророщенный картофель окунала в болтушку с «Сиянием 2»

укладывала в лунки и засыпала смесью земли и компоста. Ведь для эффективной работы микроорганизмам нужна органика (компост, мульча и т.д.).

Через месяц после посадки на одной грядке я провела «веерное окучивание». Для этого все стебли разложила веером в разные стороны, а серединку куста засыпала подсушенной травой.

Такую же траву разложила вокруг кустов, т.е. замульчировала грядку.

На второй грядке окучивание не делала. В остальном уход был одинаковый. В основном, он заключался в том, что обе грядки раз в неделю поливала раствором «Сияние 1» (1 столовая ложка приготовленного маточного раствора на 10 литров воды).

К середине сентября кусты уже готовы были к уборке. А какая была почва! Воздушная, рыхлая. Я откинула в сторону вилы и доставала картофель из гряд просто руками.

Причем, заметила, что там, где проводилось «веерное окучивание», почва была еще мягче и количество дождевых червей было значительно выше, чем на грядке без веерного окучивания!

Для того, чтобы объективно оценивать результаты эксперимента, все клубни из каждой лунки мы складывали в отдельные кучки.

Так удобнее считать и сразу наглядно видно разницу. На каждой грядке выло выкопано по 18 лунок. Прежде всего я решила сравнить грядку с «веерным окучиванием» и без него по количеству клубней в каждой лунке. Вот что получилось:

– картофель без «веерного окучивания» имел от 4 до 24 клубней в лунке;

– а картофель с «веерным окучиванием» имел от 9 до 32 клубней в лунке. Видите, какая разница по количеству?

Далее мы взвесили обе группы. Результат тоже был интересный:

– общий вес картофеля без «веерного окучивания» получился 10,385 кг;

– а общий вес картофеля с «веерным окучиванием» получился 16,785 кг.

Т.е. прибавка в урожае на этом эксперименте составила 61,6%. Больше чем наполовину!

Как Вы думаете, почему получилась такая ощутимая разница? Лично мне кажется, что этот агротехнический прием привел к такой приличной прибавке в урожайности по нескольким причинам:

Т.к. при заваливании стеблей картофеля травой, часть этих стеблей оказывается в темноте, то на них образуются дополнительные столоны (вытянутые боковые побеги, на которых в дальнейшем развиваются клубни картофеля). И чем длиннее будет этот зарытый стебель, тем большее количество столонов на нем вырастет, и тем большее количество клубней в итоге образуется.

Читайте также:  Варенье из моркови: классический рецепт, с яблоками, с апельсинами или лимонами, с имбирем и корицей, сроки правила хранения, отзывы

Такое «веерное окучивание» позволило в то жаркое засушливое лето сохранить влагу в почве, а также позволило сохранить оптимальную температуру почвы. Оба этих фактора имеют чуть ли не решающее значение в формировании урожая картофеля. Этой культуре в момент формирования и роста клубней нужна постоянная влажность и тепло (в то же время, если грядки идеально выполоты, если на них нет ни травинки, то голая темная земля очень сильно нагревается в солнечные жаркие дни; растения в таких условиях плохо развиваются, т.к. перегревается их корневая система).

Мульча (в данном эксперименте подсушенная трава, которой проводили «веерное окучивание») постоянно перепревала (а под действием бактерий «Сияние» этот процесс проходил более активно), в результате выделялось большое количество углекислого газа, которое усваивали кусты картофеля. А больше питания – больше урожай!

В грядке с дополнительной органикой, которая использовалась для окучивания, создались более выгодные условия для жизни и деятельности дождевых червей. И именно эти маленькие создания так искусно прорыхлили землю на грядке, увеличили содержание гумуса в почве. А как многие садоводы уже знают – чем воздушнее и плодороднее почва, тем клубни картофеля будут крупнее.

Этот опыт показал мне, что чем больше мы внесем в почву органики, чем быстрее эта органика будет перерабатываться, тем скорее эта почва восстановит свое плодородие и скорее наградит нас за наши усилия отменным урожаем. И еще хочу отметить очень для меня важный момент – физических усилий на такое окучивание по сравнению с традиционным я затратила намного меньше.

Укладывать на грядку подсохшую траву оказалось быстрее и значительно проще. Попробуйте и Вы провести такой опыт на нескольких кустах картофеля. Вдруг и Вам этот прием тоже понравится. А если у Вас тоже есть какие-то секреты в получении высоких урожаев, и Вы готовы ими поделиться, то мы с удовольствием разместим Вашу историю на нашем сайте. Желаю Вам хороших урожаев!

– а картофель с «веерным окучиванием» имел от 9 до 32 клубней в лунке. Видите, какая разница по количеству?

Окучивание картофеля веерное

Путь культивации картофеля стал известен у фермера из Сибири, который изменил идею выращивания картофеля. Суть этого метода заключается в том, что куст необходимо расширить, чтобы отделить стебли друг от друга. Это делается для того, чтобы уменьшить конкуренцию каждого стебля для света и влаги. Таким образом, стебли растут, куст расширяется и расширяется.

Для того, чтобы окучивать картофель веерным способом, наиболее разумно посеять седины между рядами недавно посаженного картофеля. Следует отметить, что ржаная или горчица является наиболее подходящей для этих целей, поскольку эти растения отталкивают вредителей, таких как проволочный червь.

Каждое растение любит свет. Обеспечение хорошего освещения способствует полноценному развитию картофеля. Веерный способ может обеспечить хорошее освещение каждого куста.

Стандартный способ окучивания — насыпать землю или траву. Окучивание таким образом образует куст в густом букете. Растение при таком посеве чувствует себя менее комфортно, побеги недостаточно распространены, и клубни не могут получить достаточное питание из окружающей среды.

Первым шагом веерного окучивания является выбор сидератов. Таким образом, для картофеля больше подходит горчица или рожь. Эти установки обеспечивают не только защиту от вредителей, но и создают дополнительный оттенок кустов. Плотная посадка между рядами предотвращает испарение влаги. Сидры сажают сразу же после посадки картофеля.

Окучивание должно проводиться после появления ростков, но до начала цветения. Веерное получило свое название от того, что ростки распространены как веер, они расположены почти горизонтально. Сидраты разбросаны посреди куста. Кроме того, кусты могут быть покрыты травой и землей.

Не бойтесь, что растение будет страдать или увядать от этого способа возложения. Питательная мульча принесет пользу клубням, а конденсат, который образуется внутри куста, насытит растение влажностью. Падшие кусты растут через несколько дней и начинают расти с новой силой.

Важно! Этот метод окучивания — довольно трудоемкий процесс, потому что вам нужно обратить внимание на каждый картофельный куст. Вот почему фаннинг не подходит для больших плантаций.

Уход за кустами картофеля, окученными таким образом, сводится к минимуму. Веерообразный способ выращивания картофеля сводит к минимуму полив, обрабатывает кусты от вредителей и прополки.

Из-за такого окучивания можно увеличить урожай в 1,5 раза. Большинство садоводов переключилось на этот способ выращивания картофеля и отметили тот факт, что площадь плантаций уменьшилась и урожайность возросла.

Что вам нужно для самодельного плуга? Итак, давайте начнем делать ручной плуг, для чего нужны:

Овощи Картофель – отзыв


Много лет моя семья закупала на зиму картофель, и это несмотря на то, что у нас был сад. Сад по-чеховски вишневый. Правда-правда, половина шести соток было отдано под вишневые деревья. Красота была неописуемая, что весной вовремя цветения, что летом, когда с веток свисали крупные сочные ягоды.

Сроки и количество окучивания

Окучивание проводят до начала цветения картофеля. После цветения начинают формироваться клубни, которые можно повредить при нагребании земли.

Как окучивать подросшую картошку вручную? Эту работу огородники выполняют уже несколько столетий. Классический огородный инструмент для окучивания – обыкновенная тяпка или мотыга. Сначала землю подгребают с одной стороны грядки, затем – с другой.

Способы окучивания картофеля

Как уже отмечалось ранее, существует несколько способов окучивания картофеля. Каждый из них имеет свои технологические особенности и нюансы.


Если после этого растения картофеля продолжают интенсивно расти и быстро набирать высоту, то можно провести внеплановое окучивание.

Когда окучивание не требуется?

Подобная процедура требуется не во всех случаях. Воздержаться от нее нужно в следующих случаях:

    если держатся высокие температуры, причем температура грунта достигает 26 градусов, а также если в почве мало влаги и нет хорошей системы орошения – при таких условиях окучивание только навредит;

Чтобы определить, подходит ли способ окучивания в каждом конкретном случае, рекомендуется провести такой опыт: половину грядки с кустами картофеля окучить, а вторую часть только разрыхлить и понаблюдать за результатом.


Окучивать картофель такими инструментами наиболее тяжело. Они обязательно должны иметь заточенный край и широкую рабочую поверхность.

Расскажите про окучивание картошки.

Сообщения: 132 Зарегистрирован: 23.01.2007, 10:57 Откуда: Краснодар Поблагодарили: 6 раз

Статус: Не в сети

профи Сообщения: 505 Зарегистрирован: 01.04.2006, 13:21 Интересы: дача Занятие: биология Откуда: Санкт-Петербург Поблагодарили: 7 раз

ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА КАРТОФЕЛЯ

Для высадки отобрал однородные картофелины весом по 100-110 г. 75 клубней в конце апреля поместил на хорошо освещенное место для двухнедельной яровизации, а 30 – оставил в подвальном помещении на этот же срок для того, чтобы получить посадочный материал с белыми (до 10 см) ростками.

Читайте также:  Альтернатива хрену – катран (фото) посадка и уход

В конце апреля участок размером в 25 кв. м (5×5 м) перекопал на штык лопаты и нарезал 7 борозд глубиной 15 см. Почва на участке окультуренная, плодородная, предшественником являлась капуста, под которую я вносил перегной и древесную золу.

После посадки провел легкое боронование. Через 2 недели, как только появились всходы, выполнил прополку во всех рядах, а на 3-7-м сделал присыпку небольшим слоем мульчи из резаной ячменной соломы. Еще через 2 недели, в первой декаде июня, провел рыхление почвы и, конечно, уничтожение сорняков. В середине июня в 1-4-м рядах землю прорыхлил, а в 5-7-м – произвел окучивание на высоту соответственно 5,10 и 20 см. В начале июля провел последнее рыхление почвы, особенно осторожное в 5-7-м рядах, чтобы не нарушить холмики земли. После этого на плантации вручную уничтожил сорняки, а также колорадских жуков.

Когда нужно делать формирование

Формирующая обрезка проводится весной до начала движения соков, примерно в марте. Если сделать обрезку в то время, когда почки уже набухли или начали распускаться, а лоза начала сочиться соком, куст, получив стресс, скорее всего, засохнет.

Сорта винограда, требующие укрытия на зиму, обрезают также осенью. Это необходимо, чтобы лозу легче было снять со шпалеры и укрыть, уберегая плодовые побеги от вымерзания.

  1. Первая обрезка проводится в первый год посадки.
  2. Все инструменты обязательно обеззараживаются.
  3. Если была допущена ошибка в сроках и лоза начала сочиться, нужно обработать срез препаратом «Искусственная кора».
  4. После обрезки сразу же обновите опоры для лозы, чтобы не тратить на это время, когда начнётся активный уход за культурой.
  5. Плодовые стрелки рекомендуется подвязывать в горизонтальном направлении.
  6. Выломку бесперспективных побегов начинают в голове куста.
  7. Четырёхрукавную модель обрезки можно провести ступенчато: по 2 рукава на год.
  8. На веере из 2 рукавов проще распределить нагрузку гроздями, что рекомендуется новичкам.

6. Обрезка винограда на четвертый год и далее.

Обрезка в последующие годы ведется подобно третьему году — оставляется сучок замещения, из которого на следующий год отрастут новые рукава и плодовая стрелка, на котором будет созревать урожай.

С годами рукава станут толще и укрывать их на зиму станет сложнее, поэтому их можно будет заменить, оставив расти волчковый побег (зелёный побег из головый куста) или путем удаления всего рукава — отпилить его осенью или весной у головы, что вызовет рост волчковых побегов на следующий год.

С годами рукава станут толще и укрывать их на зиму станет сложнее, поэтому их можно будет заменить, оставив расти волчковый побег (зелёный побег из головый куста) или путем удаления всего рукава — отпилить его осенью или весной у головы, что вызовет рост волчковых побегов на следующий год.

Многорукавный веер, общие сведения

Для того, что бы мы четко понимали друг друга, давайте разберемся в терминологии употребляемой мной и другими виноградарями при формировании виноградного растения. В этом нам поможет рис.2 и рис.3.

  • Голова куста-место разветвления или выхода рукавов из земли.
  • Рукав-многолетняя часть куста.
  • Рис. 3

Лоза плодоношения (плодовая стрелка) — побег прошлого года, оставленный для плодоношения.

  • Сучок замещения — коротко (2-3 почки) обрезанный побег прошлого года, оставленный для формирования плодового звена будущего года.
  • Вместе сучок замещения и лоза плодоношения называются плодовым звеном.
  • Количество рукавов у веера зависит от наличия места, типа шпалеры и личных предпочтений виноградаря. Лично я предпочитаю четырехрукавную веерную формировку, у которой лоза плодоношения внутренних рукавов идет на встречу друг другу, а внешних в разные стороны (рис.3). Поэтапное формирования такого веера мы и рассмотрим подробней.

    Рис.4 Формирование веера. Год первый.


    Итак, на формировку веера с плодовым звеном без сучка замещения нам понадобиться два года, а с сучком замещения три.

    Схема Гюйо

    Известна и формировка винограда по методу Гюйо. Главное отличие – тут нет штамбов. Основой служит один мощный побег. Оставив его весной после обрезки, летом выращивают два новых. Осенью нижний подвергают обрезке как замещающий, а вот верхний обрезают до 5–6 глазков, ведь на нем лежит задача формирования гроздьев. Второе лето потребует использования шпалеры – на нее крепят плодовые побеги, привязанные вертикально (делают это по мере роста). Первый урожай появляется на 3 год, после сбора плодовые побеги обрезают до сучка, оставляя всего лишь 2 стрелы, именно из них на следующий год будет расти молодая лоза. Такие меры нужны ежегодно.


    Этим способом пользуются там, где в зимние месяцы температура опускается за 15 градусов и надолго. Осенью лозу обрезают по всем правилам формовки, а потом ветви пригибают к земле для укрытия. Кордонная формировка занимает достаточно много места, это надо учитывать. По своей сути, кордон – это всего лишь рукав, но он мощный, его формируют не один год, и главное отличие – он имеет только одно плодовое звено (расстояние – около 30 см). Основной побег каждый год обрезаем на 3 почки для плодоношения, укладывая его на опору горизонтально. Горизонтальный кордон требует прореживания.

    Формировка винограда. Часть 1. Язык веера.

    В статье Язык веера рассматривается веерная формировка винограда и ее виды, пригодные для северного виноградарства. Она — опубликована в журнале Садовник №5. Май 2014 г. Здесь приведен полный авторский вариант.

    Формировка куста винограда проводится путем обрезки — и это самая творческая и ответственная работа на винограднике. Формировок винограда – великое множество. Их можно разделить на две основные группы: укрывные и неукрывные. К укрывным относят в основном различные веерные формировки и некоторые кордонные . Лозе должна быть придана форма, подходящая для местных условий и удобная для укрытия. Неукрывные формировки — штамбовые и беседочные – как правило, могут применяться в регионах нетрадиционного виноградарства только при выращивании морозоустойчивых сортов.

    На выбор конкретной формировки влияют в основном район произрастания винограда и особенности сорта . Поэтому не все формировки будут удачными для Ваших сортов и Вашего конкретного участка, о котором надо знать — как минимум — общую характеристику почв и минимальные зимние температуры.

    ВАЖНО. Формировка винограда принципиально отличается от формировки кустарников и плодовых деревьев. Основа урожая винограда будущего года — это вызревшая лоза этого года с зимующими глазками, из которых на следующий год вырастут плодовые побеги.

    Выведение любой формировки начинают с первого — второго года после посадки и продолжают в течение трех — шести лет в зависимости от типа формировки и с учетом биологических особенностей сорта и природных условий вашего региона. Формировка завершена, когда созданы элементы скелета куста и плодовой древесины, обеспечивающие полное его плодоношение. Потом надо только поддерживать оптимальную форму взрослого куста осенней обрезкой — путем удаления в зависимости от типа формировки до 70-90 % однолетнего прироста, в том числе всех плодовых побегов этого года, некоторых слабых холостых побегов, и — при необходимости- части многолетней древесины.

    звено Гюйо

    Начинающим виноградарям удобнее осваивать культуру винограда, взяв за основу классическую систему, разработанную 150 лет назад французским виноградарем Гюйо . Это довольно простой способ формировки кустов, который создает условия для хорошего обеспечения гроздей теплом и светом. В условиях северного виноградарства для укрывной культуры -в качестве исходной- наиболее подходит бесштамбовая формировка по системе Гюйо. Для нее — в первый год выращиваем сильный побег, который осенью обрезаем, оставляя 2-3 почки от уровня почвы или выше места прививки.

    Во второй год осенью два однолетних побега куста обрезаются на — короткий (сучок замещения) – и длинный (лозу плодоношения или плодовую лозу). Из глазков лозы весной третьего года после горизонтальной подвязки вырастут плодовые побеги. Для лучшего развития — их и два побега из глазков сучка замещения подвязывают вертикально к проволоке. Осенью лозу с плодовыми побегами удаляют, а из двух побегов на сучке замещения формируют новые — лозу и сучок. И так далее. РИС.1

    Несомненно веерная формировка винограда — самая популярная на севере. Ее отличие от формировки по Гюйо в том, что кусты имеют не один или два, а 3-6 и более рукавов, т.е. несколько плодовых звеньев, которые расположены веерообразно на вертикальной шпалере.

    В зависимости от длины рукавов веерная формировка винограда разделяется на несколько разновидностей — малые и большие, штамбовые и бесштамбовые, коротко— и длиннорукавные, одно и двусторонние, одно и многоярусные. Плодовые побеги при этом располагаются в два-три яруса. В регионах с холодным климатом чаще используются веерная бесштамбовая формировка (веер или односторонний полувеер). Ее достоинства — удобство ухода и укрытия, легкое регулирование количества рукавов и плодовых звеньев, простое омолаживание кустов и рукавов, высокая урожайность и хорошее качество ягод, Первые два года обрезка и уход за кустами такие же, как при формировке Гюйо. Весной третьего года приступают к созданию рукавов. Задача — вырастить по две лозы на каждом рукаве..К этому времени виноград обычно вступает в плодоношение, и на кусте, как правило, не менее 4 -х побегов длиной до метра и толщиной 6-10 мм. Эти побеги обрезают на длину будущих рукавов, но не менее 50 см, и подвязывают к первой проволоке в виде веера..При этом внутренние побеги обрезают короче, а крайние — более длинно, подвязывая их для удобного укрытия в более наклонном положении. В течение вегетации на каждом рукаве выламывают все однолетние побеги, кроме 2-3 верхних, которые подвязывают вертикально к шпалере .Осенью перед укрытием удаляют зеленую невызревшую часть лозы, убирают усики. При хорошем вызревании лозы и в зависимости от региона самый верхний побег будет обрезан осенью или на будущий год весной на лозу плодоношения (стрелку) , второй (пониже) -на сучок замещения. На четвертый –пятый год плодовые звенья формируют уже на каждом рукаве, обрезав верхнюю лозу на рукаве на 4-6 глазков на плодовую стрелку, а нижнюю лозу –на 2-3 глазка на сучок замещения. В последующие годы количество рукавов можно довести до 6-8.

    Веерная формировка винограда. Варианты веерной формировки с 4-мя рукавами.

    РИС.2 При таком методе обрезки удлинение рукавов происходит относительно медленно и , если кусты укрывать воздушно-сухим укрытием, то такие рукава прослужат много лет.

    Веерная формировка винограда. Замена старых рукавов молодыми. гф 1-95 Шатилова.

    Для омоложения и замены старых рукавов в дальнейшем используют порослевые побеги или оставляют сучок восстановления (2-3 глазка) у основания рукава близ головы куста.

    Говоря о перспективных веерных формировках, нельзя не упомянуть «московский малый бесштамбовый веер» – разработанный в конце 20-го века виноградарем — членом МОИП Д.Х.Токаревым .РИС.3

    Веерная формировка винограда. Малый московский веер по Д.Токареву

    При этой формировке кусты можно расположить в ряду чаще –через 0,7-1,0 м с междурядьями 1,5-2 м. Если кусты укрывать воздушно-сухим способом , то рукава служат до 10 лет и легко обновляются. Сучки замещения здесь мы оставляем только тогда, когда планируем заменить рукава.

    Интересны для севера и формировки типа односторонний веер (полувеер). Они проще в уходе и занимают меньшую площадь, чем веерные формы. Иногда, когда лозы еще гибкие, разумнее сформировать молодой куст в виде бесштамбового веера, а когда рукава огрубеют, для более экономичного использования площади перейти на одностороннюю полувеерную формировку.

    Насколько раскроется потенциальная плодоносность сорта винограда в конкретных почвенно-климатических условий во многом зависит от правильного выбора формировки. Но пока не начнёте формировать виноград сам своими руками- ничего не поймёте.

    Виноград подскажет, руки почувствуют – так и научитесь.

    О других формировках виноградного куств, пригодных для севере, см. Часть 2 Кому можно за кордон. Часть 3 Виноградная беседка на севере.

    С уважением, Олёна Непомнящая.

    Просьба копировать мои статьи , фотографии к постам , а также иной контент, в частности авторские сообщения в блоге и статьи моих коллег-виноградарей, написанные и одобренные для этого блога , только с активной ссылкой на данный ресурс.

    Выведение любой формировки начинают с первого — второго года после посадки и продолжают в течение трех — шести лет в зависимости от типа формировки и с учетом биологических особенностей сорта и природных условий вашего региона. Формировка завершена, когда созданы элементы скелета куста и плодовой древесины, обеспечивающие полное его плодоношение. Потом надо только поддерживать оптимальную форму взрослого куста осенней обрезкой — путем удаления в зависимости от типа формировки до 70-90 % однолетнего прироста, в том числе всех плодовых побегов этого года, некоторых слабых холостых побегов, и — при необходимости- части многолетней древесины.

    Формирования кустов винограда

    Существует огромное множество вариантов формирования виноградной лозы. Остановимся на самом простом и понятном виде – побеги пускать для роста не вертикально, а горизонтально.


    Сучок замещения – короткий рукав, после обрезки остается по 2-4 глазка.

    Читайте также:  Как вырастить многолетние цветы через рассаду
    Ссылка на основную публикацию