Выращивание высокорослых (индетерминантных) томатов

Детерминантные томаты

Вы когда-нибудь выращивали детерминантные сорта томатов? Это что такое? В отличие от затронутых выше, эти сорта и гибриды не могут расти безмерно. Они создают установленное число кистей (от 4 до 8) и завершают свой рост.

Детерминантные помидоры, в свою очередь, делятся на среднерослые и штамбовые (низкорослые). Сорта штамбовые – самые ранние, низкие, с толстым стеблем. Рассада хороша возрастом 50-55 суток, через 90-100 дней она входит в фазу плодоношения, но дает более богатый урожай (с куста до 8 кистей).

Первая цветочная кисть у детерминантных сортов томатов развивается уже после 5-7-го листа. После кисти формуются через каждые 2 листа.

Немногие знают о свойствах детерминантных сортов томатов. «Это что такое?» – часто задаются вопросом люди. Выясним, какой сорт лучше выбрать. Все зависит от того, с какой целью вы возделываете помидоры и сколько труда в них вложить готовы.

Пасынкование и нормирование

У большинства высокорослых, особенно крупноплодных томатов первая плодовая кисть появляется выше 8-9-го листа, а у некоторых над 11-м листом. Обычно к моменту образования первого цветоноса создаются условия к созданию 1-го или 2-х дополнительных стеблей из появляющихся пасынков или боковых побегов.

Формирование дополнительного стебля над первой плодовой кистью на томате ‘Фамилия F1’

Дополнительный побег может быть вами сформирован и над первым соцветием. Но ни на основном, ни на дополнительных стеблях нельзя допускать отрастание пасынков: 5 см и «голова с плеч». Пропущенные, выросшие повторно в тех же пазухах листьев пасынки не имеют никакого права препятствовать органичному развитию растений.

Нельзя допустить отрастание пасынков

Пасынкование (удаление пасынков) можно проводить в любое время суток при условии хорошего тургора всего растения. Почаще, а лучше перед работой с каждым растением, обрабатывайте ножницы или секатор антисептиком: спиртом, водкой, самогоном или одеколоном.

Почаще стерилизуйте ножницы или секатор антисептиком

Высаженные на грядки под дугами высокорослые томаты с крупными плодами (более 150 г) обильным плодоношением не похвалятся, а черри, сформированные в 2-3 стебля, поразят своей урожайностью. Вывод — нельзя допускать, чтобы макушки высокорослых томатов упирались в укрывной материал парника или теплицы. Направляйте их параллельно «потолку» на расстоянии 10-15 см от него, фиксируя стебли безобидной мягкой матерчатой верёвкой, лентой из х/б ткани (старое постельное бельё, рубашки и т. д.). Следите, чтобы побеги, отяжелённые наливающимися плодами, сильно не сгибались и тем более не надламывались.

Важное условие результативного выращивания высокорослых томатов — нормирование кистей, то есть удаление лишних, заведомо обречённых на недоразвитость плодов. Этот приём помогает растениям оставаться в тонусе, а их плодам быть одноразмерными и красивыми. К тому же за счёт этой несложной операции количество завязей увеличивается на 20%, а повышение урожайности достигает 30%.


Высаженные на грядки под дугами высокорослые томаты с крупными плодами (более 150 г) обильным плодоношением не похвалятся, а черри, сформированные в 2-3 стебля, поразят своей урожайностью. Вывод — нельзя допускать, чтобы макушки высокорослых томатов упирались в укрывной материал парника или теплицы. Направляйте их параллельно «потолку» на расстоянии 10-15 см от него, фиксируя стебли безобидной мягкой матерчатой верёвкой, лентой из х/б ткани (старое постельное бельё, рубашки и т. д.). Следите, чтобы побеги, отяжелённые наливающимися плодами, сильно не сгибались и тем более не надламывались.

Как подвязывать высокорослые помидоры?

Индетерминантные сорта помидоров обладают рядом достоинств, которые можно оценить уже в первый год посадки:

  • самым важным преимуществом таких сортов и гибридов непременно является экономия земельного пространства на участке, так как можно посадить меньшее количество растений, но при этом не потерять в урожае;
  • использование вертикального пространства позволяет увеличить количество завязей и соцветий, а соответственно и урожай с таких помидор гарантированно будет больше. На одном кусте одновременно могут созревать 8-10 кистей с плодами томатов;
  • растения равномерно освещены и имеется хороший доступ воздуха, поэтому более устойчивы к фитофторозу и различным болезням помидор ;
  • плодоношение высокорослых помидор более длительное и может продолжаться до полугода, а при выращивании в теплицах и соблюдении агротехники, вообще до года;
  • такие посадки помидор украсят ваш участок, так как смотрятся очень органично и красиво.

Выращивание высокорослых помидор начинается с правильной подготовки грунта и посадки. Подготавливать грядки можно уже осенью. Весной также можно это сделать, но не позже, чем за тридцать дней до высадки рассады. Так как помидоры любят плодородную землю, рекомендуется внести перегной, торф или компост.

на фото — высокорослые (индетерминантные) помидоры Лидии Ивановой-Кричиневской

Калийные и фосфорные микроэлементы следует вносить осенью и перекапывать. Азотными удобрениями почву насыщают весной. Если почва глинистая, внесите песок речной и навоз, так земля будет более рыхлой. Если есть возможность, засейте грядку осенью рожью или горчицей, когда сидераты взойдут и подрастут, перекопайте. Это оздоровит землю и насытит ее полезными веществами.

Если посев семян помидоров уже был произведен и рассада готова к высадке на постоянное место, приступайте к процессу высаживания. Очень важно при выращивании высокорослых помидор выбрать правильную схему посадки, не размещайте растения слишком близко друг к другу.

При формировании томатов в один ствол, расстояние между помидорами оставляйте около полуметра. Если формирование будет проходить в несколько стеблей, увеличьте промежутки до 0,7-0,8 метра.

Индетерминантные помидоры необходимо пасынковать, придавая нужную форму растению. Многие предпочитают этого не делать, в таком случае вырастает риск наращивания зеленой массы и уменьшение размера плодов и самого урожая. При слишком большом количестве помидорок на кусту, задерживается их созревание, поэтому многие новички в этом вопросе просто не успевают собрать урожай и к осени.

Правильное формирование обеспечит вам и хороший рост растения и своевременное созревание плодов, а главное – постепенное. Удовольствие от выращивания высокорослых сортов можно растянуть на все лето и осень при соблюдении агротехники. При формировке помидоров в один ствол нужно выламывать все боковые побеги, вырастающие ниже и выше первой кисти.

на фото — выращивание высокорослых (индетерминантных ) помидор в теплице, опыт Лидии Ивановой-Кричиневской

Читайте также:  Благоприятные дни для посадки рассады в апреле 2020 году по лунному календарю

Высокорослые помидоры обязательно нуждаются в опоре, это может быть шпалера, цилиндры или спирали из металлической сетки, либо крепкие высокие колья. Шпалеры, по мнению опытных агрономов, являются наиболее удачными конструкциями для выращивания помидоров.

При выращивании растений на шпалере, саженцы располагают ближе к краю грядки, а поперечная опора устанавливается по центру. Когда помидорки начнут подрастать, протягивается веревка, один конец которой обвивается пару раз вокруг томата, а другой закрепляется на опоре. По мере роста растущий стебель обвивают вокруг веревки, чтобы растение не сломалось.

Материал для подвязки растений нужно выбирать не скользящий. Используйте новые веревки и подвязочные материи, со старыми существует риск появления болезней. При подвязывании помидоров, веревка должна быть немного свободна на стволе, не перетягивайте его.

Теперь Вы знаете, как подвязывать высокорослые помидоры. Томаты требуют к себе внимания, не ленитесь, если хотите вырастить помидоры всем на зависть!

Использование вертикального пространства при выращивании томатов позволяет увеличитьчисло плодовых кистей и за счет этого – урожай.

Равномерное освещение растения, подвязываемого к шпалере, доступ воздуха к нему делает такие томаты более устойчивыми к фитофторе,

Длительный период плодоношения позволяет употреблять плоды в свежем виде с июля до заморозков.

Индетерминатные растения гораздо проще формировать: оставляется только один стебель, а все пасынки обламываются.

За томатами индерминантных сортов намного удобнее ухаживать.

Итак, подробнее о выращивании индетерминантных томатов

Несмотря на обилие появившихся в последнее время сортов индетерминантных (высокорослых) томатов, большинство огородников по-прежнему предпочитают выращивать низкие кустики. А ведь не случайно селекционеры стремились поднять эту культуру все выше: это позволяет добиться нескольких важных преимуществ.

В чем они заключаются? Во-первых, использование вертикальной плоскости при выращивании томатов позволяет увеличить число плодовых кистей и за счет этого – урожай, который может достигать 13-16 кг с кв. м.

Во вторых, равномерное освещение растения, подвязываемого к шпалере, доступ воздуха к нему делает такие томаты более устойчивыми к фитофторе и другим грибных заболеваниям.

В-третьих, период плодоношения у таких помидоров более длительный, чем у низкорослых – те созревают почти одновременно, что не очень удобно для потребления в свежем виде, а у ин-детерминантных томатов плоды созревают с июля до осенних заморозков.

И, наконец, растения этих сортов гораздо проще формировать: оставляется только один стебель, а все пасынки обламываются. Кроме того, за такими томатами намного удобнее ухаживать.

Материал для подвязки растений нужно выбирать не скользящий. Используйте новые веревки и подвязочные материи, со старыми существует риск появления болезней. При подвязывании помидоров, веревка должна быть немного свободна на стволе, не перетягивайте его.

Посадка томатов

Примерно в конце мая, когда заморозки закончатся, начинаем садить помидоры.

Сажать лучше вечером или когда идет дождь, но в жаркий день садить не стоит. Используйте для посадки два ряда.

Квадратно-гнездовое сажание

Способ, который облегчит дальнейший уход за плодами и создаст отличные условия для развития, а также активизирует потребление питательных веществ. Как высадить:

  • Быстрорастущие : 70×70, 2 растения для одной лунки.
  • Быстроспелые : 70×70, 3 растения в ямку.
  • Поздний урожай: 70×70, куст в гнездышко.

Ленточно-гнездовое сажание

Технология выращивания томатов в открытом грунте предоставляет простор. Сидящие в одной ямке кустики противостоят плохой погоде.

Каждые 140 сантиметров должны находиться поливные борозды. Используются обе стороны борозд. От ряда по 60см, в самом ряду 70 по два куста в ямку.

Если хотите обеспечить наибольший рост куста, для одного помидора следует оставлять примерно 0.3 кв.м., Чтобы заполнить участок в 100 квадратных метров понадобится 400 штук ранних томатов, поздних — 250.

Высадка

Урожай зависит исключительно от влажности почвы, поэтому горшочки с рассадой стоит полить. Это еще нужно для легкого извлечения из рассадочной бочки. Глубина ямочек должна быть равна 15 сантиметрам. Для 15 дырок берем ведро жидкости, смешивая с удобрением.

  1. Достаньте из наполнителя с рассадой томат, возьмитесь за ствол помидора и высуньте его из емкости с томатами.
  2. Чтобы активизировать рост корневой системы можно оборвать листья, оставив пару листочков.
  3. Кладем вертикально растение в лунку и усыпаем удобрением. Росток должен быть прямым. В почву помещается только основу.
  4. Закапываем периметр вокруг растения и засыпаем грунтом.
  5. Мульчируем почву опилками или скошенной травой.

Растение — живое, поэтому даем ему дней десять для освоения. Ознакомьтесь с прогнозом погоды на две недели, если возможны заморозки, то накрываем помидоры пленкой для их защиты. Пленку оставляем до конца заморозков (зависит от полосы, в которой вы живете).

Спустя 12 дней рассаду обливаем водой и заменяем погибшую на новую. Окучивание можно производить по истечению 14 дней поэтому потребуется подождать. Дальнейшее окучивание зависит только от роста плодов.

Когда происходит выращивание детерминантных томатов в открытом грунте и погода сменяется с солнечной на пасмурную, не редко помидоры болеют. Нужно проводить профилактические меры для томатов.


Берем лук, репку и чесночок. Перемалываем в мясорубке. Находим стеклянную тарелку с емкостью три литра и заливаем на 75 %. Настаиваем три дня.

Высокорослые помидоры

Помидоры на дачном участке стало постоянными жителями, давно покинув пределы южных регионов. Вкусные полезные овощи успешно растут в Сибири и на Урале, не говоря уже о Средней полосе, и не только на защищенных грядках. Многообразие сортов, приспособленных к разным климатическим условиям удовлетворяет не менее разнообразным вкусам. Особый интерес вызывают высокорослые томаты, особенности их выращивания будут рассмотрены ниже.

Важно. Стебель помидора прямостоячий, длина его определяется сортом и типом — индетерминантный или детерминантный. Для детерминантов характерна высота от 30 до 70 см, индетерминанты вырастают обычно до 2 м, но есть сорта и гибриды, достигающие 4-5 м.

О сроках начала выращивания рассады индетерминантных томатов

Все огородники наверняка знают, что семена томатов всходят значительно быстрее, чем перцев. Кроме того, существуют много проверенных практикой способов ускорить появление всходов.

Так 20 минутная выдержка семян при температуре 53 градуса в луковом отваре позволяет одновременно дезинфицировать их и активировать рост.

Опытные огородники советуют высаживать 65 — 70 дневную рассаду индетерминантных томатов.

Читайте также:  Выращивание чечевицы - подготовка почвы, севооборот, видео

Так как нынешний сезон будет для меня премьерным, последовала этому совету. Предпосевную обработку семян провела 6 марта. На следующий день посеяла их в улитки с землей.

Через 15 дней, с появлением настоящих листочков, рассадила саженцы по индивидуальным емкостям: пакетам из-под молока, мешочкам, сшитым из спанбонда.

Чтобы рассада не вытягивалась, создала ей «спартанские» условия — в комнате, где она находилась отключила отопление, таким образом снизила ночные температуры до 18 — 17 градусов. Днем температура помещения не превышала 22 градусов.

Первый месяц после появления всходов подсвечивала их фитолампой. Один раз подкормила вытяжкой из золы и дрожжами.

К сожалению, я вынуждена была уехать на две недели. За это время рассада индетерминантных томатов значительно прибавила в росте по сравнению с низкорослыми, так как днем комната сильно нагревалась за счет солнечного света.

Нынешняя холодная, затяжная весна стала подлинным испытанием для огородников.

На рассаде индетерминантных томатов уже появляются цветочные кисти, высота растений достигла 50 — 60 см, а за окном местами продолжает лежать снег. По утрам стабильно держатся отрицательные температуры.

До переезда в теплицу остается не менее 3,5 — 4 недель, так как на севере высаживать рассаду можно не ранее первой декады июня. Вероятно, необычно холодная погода сезона 2017 года внесет свои коррективы — сроки будут еще более поздними.

Явными фаворитами процесса созревания среди индетерминантных томатов становятся кусты Французского гроздевого, Золотого петушка и Сибирского изобильного.

Формирование индетерминантных томатов

Формирование индетерминантных томатов

Детерминантные – это обычные высокорослые сорта и гибриды, которые сформировав определенное количество кистей, заканчивают свой рост соцветием.

Типы томатов

Детерминантные томаты отличаются тем, что имеют ограниченный рост, то есть прекращают развиваться после завязывания четырех-пяти кистей. Обычно на пакетиках с семенами они упоминаются как низкорослые.

Индетерминантные сорта в отличие от упомянутых имеют неограниченный рост, их ещё иначе называют высокорослыми.

Подход к пасынкованию детерминантных и индетерминантных сортов разный, но и в том и другом случае эта работа является залогом хорошего урожая.

В статье я хочу остановиться на формировании индетерминантных помидор.


Подход к пасынкованию детерминантных и индетерминантных сортов разный, но и в том и другом случае эта работа является залогом хорошего урожая.

Сложности в выращивании высокорослых сортов помидоров

При выращивании томатов высокорослых сортов вы можете столкнуться с некоторыми трудностями.

  1. Если вы выращиваете томаты только в открытом грунте, а теплицы у вас вообще нет, то не стоит покупать семена индетерминантных сортов, потому что их выращивание превратится для вас в большую проблему. Очень сложно будет найти колья длиной 2-3 м, чтобы подвязать куст, обогнавший в росте даже дядю Степу из стихотворения Сергея Михалкова. В теплице это сделать проще.
  2. В средней полосе теплый период года длится недолго. По этой причине время, за которое должен вызреть урожай томатов, ограничено. Если вы дадите своим высокорослым томатам расти столько, сколько в них заложено природой, урожая вы можете так и не дождаться: помидоры просто не успеют поспеть. Ведь пока они растут, плодоношение не является для них приоритетной задачей. По этой причине индетерминантные томаты желательно ограничивать в росте.
  3. У высокорослых томатов, как и у низкорослых, из боковых пазух листьев появляются дополнительные отростки – пасынки. Каждый такой пасынок становится еще одним стеблем и продолжает расти вместе с основным. Одновременно у томатов индетерминантных сортов может быть по 5-6 длинных побегов на кусте. Все они растут вверх и могут превратить вашу теплицу в непроходимые джунгли. Чтобы этого не произошло, высокорослые помидоры в теплице нужно обязательно пасынковать.
  • Урожайность некоторых высокорослых сортов и гибридов достигает 20-25 кг с кв.м. Это больше, чем можно получить с детерминантных кустов.
  • Кусты растут вертикально, поэтому занимают мало места. Таким образом, даже в небольшой по площади теплице вы сможете вырастить богатый урожай.
  • Помидоры индетерминантных сортов дольше плодоносят. Низкорослые кусты уже давно будут вырваны и выброшены, а их высокие “собратья” все еще продолжат радовать вас свежими плодами.
  • Формирование грибных блоков

    Вешенки в мешках выращивают в виде блоков, заменяющих грядки. Пакеты наполняют по определенным правилам, что ускоряет вегетацию и увеличивает домашний урожай.

    Принципы формирования блоков в домашних условиях:

    1. Субстратом и посевным материалом мешки наполняют послойно. Первой укладывают питательную смесь (около 5 см), на ней тонко распределяют грибницу. Слои чередуют и верхним оставляют субстрат.
    2. На 1 кг смеси при выращивании в мешках используют до 60 г мицелия. На пакет вместимостью 10 л расходуют не менее 200 г грибницы.
    3. Мицелий вешенки в мешках распределяют так, чтобы большая его часть (до 80%) оказалась у стенок, к центру подсыпают оставшееся количество.
    4. Укладка не должна быть рыхлой: на 1 литр объема – 0,5 кг смеси.
    5. Наполненные на 2/3 пакеты плотно завязывают и прорезают небольшие отверстия (до 2 см), располагая их через каждые 10 см.

    1. Субстратом и посевным материалом мешки наполняют послойно. Первой укладывают питательную смесь (около 5 см), на ней тонко распределяют грибницу. Слои чередуют и верхним оставляют субстрат.
    2. На 1 кг смеси при выращивании в мешках используют до 60 г мицелия. На пакет вместимостью 10 л расходуют не менее 200 г грибницы.
    3. Мицелий вешенки в мешках распределяют так, чтобы большая его часть (до 80%) оказалась у стенок, к центру подсыпают оставшееся количество.
    4. Укладка не должна быть рыхлой: на 1 литр объема – 0,5 кг смеси.
    5. Наполненные на 2/3 пакеты плотно завязывают и прорезают небольшие отверстия (до 2 см), располагая их через каждые 10 см.

    Создание климатических условий

    До прорастания устанавливается температура в диапазоне от 18 до 24 градусов. При низкой температуре рост замедлится, а свыше тридцати градусов – повлечет гибель мицелия.

    Влажность поддерживается на уровне семидесяти процентов. Освещение до появления всходов не проводится, так как прорастание грибницы в темноте проходит быстрее.

    При появлении грибов климатические условия изменяют. Влажность поднимают до 90%, а температуру воздуха снижают до 10 – 12 градусов, так как вешенки лучше растут в прохладном месте. Следует следить за тем, чтобы не происходило резких перепадов температуры.


    Влажность поддерживается на уровне семидесяти процентов. Освещение до появления всходов не проводится, так как прорастание грибницы в темноте проходит быстрее.

    Выращивание вешенок в мешках в домашних условиях

    Подготовка субстрата и посев мицелия – далеко не единственные задачи, которые следует выполнить для получения богатого урожая. В первую очередь необходимо следить за температурой в помещении. Она должна поддерживаться на уровне +22+24 градуса, а температура субстрата в мешках при этом должна быть +28 градусов.

    Не менее важную роль играет и влажность: для полноценного развития плодовых тел необходимо, что влажность в помещении была на уровне 90-95%. В помещении с такими условиями мешки должны находиться до появления первых плодовых тел. Примечательно, что для прорастания мицелия не требуется освещение.

    Когда на поверхности мешков появятся первые небольшие грибочки, мешки нужно снять и перенести в другое помещение, где и будут развиваться плодовые тела. Здесь мешки также располагают на некотором расстоянии друг от друга (рисунок 4). Рекомендуется оставлять такое расстояние, чтобы между рядами можно было свободно ходить. Это не только облегчит уход, но и обеспечит качественную вентиляцию грибницы.


    На завершающем этапе культивации, а именно во время развития плодовых тел, освещение все-таки понадобится. При этом включать слишком интенсивный свет нет необходимости: для полноценного развития грибов будет достаточно освещения в 100-180 люксов. Фактически, это освещение, которое характерно для пасмурной погоды. При этом включать освещение нужно всего на 12 часов в сутки.

    Посев (инокуляция) мицелия вешенки

    По мере остывания субстрата до 20-25 градусов (это обычно происходит через 15-30 минут после изъятия соломы или лузги из бака) можно начинать его инокуляцию, то есть посев мицелия.

    В идеале влажность органических материалов должна составлять порядка 70%. Проконтролировать этот параметр очень просто — при сжатии субстрата в кулак влага должна лишь слегка сочиться через пальцы, но ни в коем случае не капать.

    Эту работу следует осуществлять в идеально чистом месте. Для дезинфекции используемого помещения его стены, потолок и пол нужно протереть водным раствором «Белизны» или любого другого аналогичного средства.

    Вам также потребуются светопроницаемые мешки из полиэтилена. Толщина полиэтилена должна быть от 70 до 80 мкм, а размеры пакетов — 40 х 100, 40 х 80 либо 35 х 75.

    Пленку необходимо перфорировать (по простому — наделать в ней дырочек или надрезов) так, чтобы площадь открытых участков не превосходила 3-6%. В среднем на один мешок должно приходится от 10 до 20 перфораций либо от 20 до 30 надрезов длиной от трех до четырех сантиметров каждый. Дырки и надрезы располагают в шахматном порядке по схеме 8 х 8 либо 10 х 10 сантиметров.

    После этого, надев стерильный халат, можно приступать к наполнению пакетов и посеву грибов. На низ выкладывают субстрат, тщательно его приминают, далее следует всыпать мицелий неплотным слоем, потом вновь следует слой субстрата и так далее, пока весь мешок не окажется полностью набитым. В результате таких действий в нем должно быть не менее 10-12 слоев мицелия. После этого пакет обязательно плотно завязывают.

    Мицелий распределяют по поверхности соломы (лузги) так, чтобы 70-80% его количества располагалось поблизости от стенок пакета и лишь оставшиеся 20% должны находится в его центре.

    Следите также, чтобы укладка быта достаточно плотная — в каждый литр пакета нужно постараться вместить не менее 0,4 — 0,6 килограммов субстрата. При этом на каждый килограмм субстрата у вас будет уходить от 50 до 60 граммов мицелия. Таким образом, на 12-литровый мешок вам понадобится примерно 250 граммов мицелия вешенки.

    Также учтите, что от количества слоев мицелия будет зависеть скорость его разрастания — чем их будет больше, тем лучше. Поэтому не жалейте усилий в процессе утрамбовки субстрата.

    Кстати, набитый соломой и мицелием мешок грибоводы называют «блок».

    Имейте в виду, что если в мешке случайно останутся споры плесневых грибков, то они будут конкурировать за питание с вешенкой и урожайность съедобных грибов существенно снизится.

    Покупка или пошаговая подготовка субстрата

    Новичкам рекомендуется приобретать готовый расфасованный в мешки субстрат, чтобы не возиться с его очисткой самостоятельно. Именно этап пастеризации сопровождается рисками — некачественно проведенная, она повлечет заражение всей массы плесенью.

    На случай, если вариантов приобретения субстрат нет, готовим его самостоятельно по следующей технологии.

    • Шелуху подсолнечника и/или измельченную солому или их смесь в равных пропорциях заливаем прохладной водой и в течении 20 минут аккуратно мешаем — это и очистит, и увлажнит сухие частички.
    • Сливаем массу и отжимаем ее. Нагреваем новую порцию воды, доводим ее до температуры 80°С и заливаем снова.
    • Оставляем лузгу в горячей воде под гнетом на 4-5 часов, затем снова сливаем и отжимаем. Пробуем рукой горсть — частички должны быть влажными, но не мокрыми. Оптимальным показателем считаются 75%.
    • Жидкую подкормку добавляют на этом этапе. Сухую — чуть раньше, во время остывания воды. Дозировка рассчитывается в зависимости от препарата. Например, мочевины или суперфосфата понадобится 0,5% от общего объема, а гипса или известняка — 2%.
    • Помещение не должно быть сырым и тем более пораженным грибком или плесенью. Это на корню уничтожит наши усилия по выращиванию вешенок, заразив их еще на стадии субстрата. Если есть опасения, что подвал именно такой, проводим уборку, зачищаем стены и проходимся противогрибковыми препаратами — морилкой или специальной краской.

    Выращивание вешенки обыкновенной на готовом блоке

    Вешенку, или устричный гриб, можно выращивать на целлюлозном субстрате, на отходах сельхозпроизводства и деревопереработки. При этом используют грибные блоки вешенки (размещаемые в мешках) на которых и происходит продоношение грибов.


    Вешенку, или устричный гриб, можно выращивать на целлюлозном субстрате, на отходах сельхозпроизводства и деревопереработки. При этом используют грибные блоки вешенки (размещаемые в мешках) на которых и происходит продоношение грибов.

    Читайте также:  Как правильно подготовить абрикос к зиме. Приемы и методы от вымерзания абрикоса.
Ссылка на основную публикацию