Инструкция по применению фунгицида Строби, механизм действия и аналоги

Состав, форма выпуска и механизм действия препарата

Препарат создан немецкой химической компанией BASF. В его составе находится действующее вещество — крезомсим-метил, а также дополнительные компоненты. Строби продается в гранулах, фасовка начинается с 2 г, бывает 100 г и 200 г. Препарат хорошо растворяется в воде.

Оказывает действие на несколько видов патогенов одновременно. При попадании на поверхность зеленых частей растений крезомсин-метил вступает в реакцию с органикой. В результате появляется защитная оболочка, через которую не могут проникнуть грибки. Также угнетает те патогены, которые уже находятся в тканях растений.

Эффективность препарата Строби зависит от степени поражения: если заболевание только началось, достаточно однократной обработки, при умеренной степени заражения ее надо повторить еще 1 или 2 раза. Срок защитного действия – 1,5-2 недели.

После попадания на растения действие препарата начинает проявляться через различное время – от 2 ч до 2 дней (в зависимости от заболевания). Хорошо действует при температуре от 2-4˚С, при минусовых значениях не эффективен. Можно использовать при жаре и влажности, в таких экстремальных условиях средство не снижает своей эффективности.


Оказывает действие на несколько видов патогенов одновременно. При попадании на поверхность зеленых частей растений крезомсин-метил вступает в реакцию с органикой. В результате появляется защитная оболочка, через которую не могут проникнуть грибки. Также угнетает те патогены, которые уже находятся в тканях растений.

Фунгицид Строби: описание, инструкция по применению

Достаточно один раз неудачно забыть о сезонной обработке, чтобы погубить весь сад или рассаду. Ведь грибки и гнили размножаются с фантастической скоростью! Но у садоводов и дачников есть верный помощник – фунгицид Строби. Он уникальный по своей сути, так что как минимум заслуживает внимания. Но сначала изучи описание и четко следуй инструкции по применению!


Достаточно один раз неудачно забыть о сезонной обработке, чтобы погубить весь сад или рассаду. Ведь грибки и гнили размножаются с фантастической скоростью! Но у садоводов и дачников есть верный помощник – фунгицид Строби. Он уникальный по своей сути, так что как минимум заслуживает внимания. Но сначала изучи описание и четко следуй инструкции по применению!

Перекрестное воздействие с другими препаратами

Для эффективной обработки рекомендуется использовать баковые смеси (фунгицид – инсектицид), чтобы обезопасить деревья и кусты от поражения не только болезнями, но и проснувшимися вредителями.

Строби совместим с препаратами:

  • Децис Профи, 5 г. При распускании почек активизируются листогрызущие и сосущие вредители, поражающие молодые листочки. Особенность средства – 100% действие, экономно расходуется (1 г хватает на 10 л воды). В среднем 1 пакета хватает на обработку 10-15 деревьев в саду.
  • Строби «уживается» с другими фунгицидами (Абига-Пик, Делан, Витарос, Фитолавин и др.).
  • При необходимости совмещают с регуляторами роста (Циркон, Эпин).

Средство враждебно к щелочной среде.

Важно: вредоносные бактерии легко адаптируются и привыкают к одному классу пестицидов, рекомендуется менять препарат в комплексной или одиночной обработке.

Важно: вредоносные бактерии легко адаптируются и привыкают к одному классу пестицидов, рекомендуется менять препарат в комплексной или одиночной обработке.

Обработка цветов

Садоводы применяют фунгициды Строби или Самшит для обработки цветов. Это позволяет избавить растения от лиственной ржавчины и мучнистой росы. Для этого нужно растворить 5 г фунгицида в 10 л воды. Полученное средство сохраняет свои активные свойства в течение двух часов, поэтому использовать его необходимо сразу после приготовления. В вегетационный период все цветы лучше обрабатывать из распылителя, опрыскивание проводится 3 раза в месяц.

Для защиты роз от вредителей и болезней обрабатывать нужно не только листья, но и бутоны. Лучше всего опрыскивать такие растения не чаще двух раз в месяц начиная с 1 июня и до момента укрытия кустов на зиму. Если розы уже поражены грибком, тогда Строби обязательного должен входить в состав комплексного лечения. До и после использования этого препарата необходимо пользоваться фунгицидами, основной механизм действия которых отличается от стробилуринов.


Плодоносящие овощные растения лучше всего обрабатывать путём равномерного опрыскивания. Для достижения хорошего результата Строби необходимо совмещать с Квадрис или Абига-Пик. Оптимальный цикл обработки: опрыскать растения фунгицидом Строби, затем другим препаратом и снова Строби. На следующий год такие растения лучше высаживать на новое место.

Морозостойкий высокоурожайный гибрид винограда «Аметистовый»

Виноград Аметистовый — группа гибридов Самарский, Новочеркасский и Средне ранний Аметист, собранных под общим названием. Культуры имеют отличительные черты, поскольку имеют разных прародителей. В одну группу их объединяет: высокая урожайность, незначительное количество мягких и съедобных косточек, устойчивость к серой гнили, милдью и оидиуму, насыщенный темно-розовый или пурпурный окрас ягод.

Виноград Аметистовый — группа гибридов Самарский, Новочеркасский и Средне ранний Аметист, собранных под общим названием. Культуры имеют отличительные черты, поскольку имеют разных прародителей. В одну группу их объединяет: высокая урожайность, незначительное количество мягких и съедобных косточек, устойчивость к серой гнили, милдью и оидиуму, насыщенный темно-розовый или пурпурный окрас ягод.

Виноград аметистовый: описание сорта, особенности, фото

Садоводам, заинтересованным в выращивания раннеспелого винограда давно приглянулся сорт «Аметист». Помимо того, что цвести и давать высокие урожаи он начинает одним из первых, «Аметист» обладает высокими вкусовыми качествами. Соблюдая технику высадки и ухода за кустарником «Аметист» наградит вас вкусными и полезными ягодами.


Садоводам, заинтересованным в выращивания раннеспелого винограда давно приглянулся сорт «Аметист». Помимо того, что цвести и давать высокие урожаи он начинает одним из первых, «Аметист» обладает высокими вкусовыми качествами. Соблюдая технику высадки и ухода за кустарником «Аметист» наградит вас вкусными и полезными ягодами.

Виноград аметистовый: описание сорта, особенности, фото

Виноград Аметистовый формирует сильнорослые кусты с морщинистой листвой. Отличается хорошей вызреваемостью побегов и укореняемостью черенков. Рекомендуется средняя обрезка на 4 – 6 глазков плодоносных лоз. Это сорт раннего срока созревания урожая, плоды которого поспевают уже к концу августа. Средней плотности грозди обычно набирают массу 250 – 300 г, но некоторые из них могут достигать 700 г. Форма грозди сорта Аметистовый цилиндроконическая. Округлые плоды диаметром 12 – 13 мм густо покрыты пруином. Окраска ягод темно-фиолетовая. Сочная мякоть, покрытая прочной кожицей, обладает простым приятным вкусом.

Посадка и место . В садах и на приусадебных участках можно подобрать для посадки винограда место потеплее , например, с солнечной стороны дома, веранды. Рекомендуется высаживать виноград вдоль границы участка. Сформированные в одну линию виноградные лозы не займут много места, и в тоже время будут хорошо освещаться со всех сторон. Возле построек виноград надо размещать так, чтобы на него не попадала вода, стекающая с крыш. На ровных местах надо делать гряды с хорошим стоком за счет водоотводных борозд. В плодородной земле корневая система винограда первое время хорошо развивается, но как только начинается переувлажнение, она задыхается. Глубокие ямы могут играть положительную роль на почвах, где обеспечен хороший естественный дренаж, водопроницаемая подпочва или возможен мелиоративный искусственный дренаж.

Читайте также:  Как и когда сажать горох в открытый грунт семенами по лунному календарю в 2020 году в зависимости от региона и условий выращивания

Виноград высаживают весной , когда подсохнет и прогреется почва: в южных районах — с 5 по 20 мая, в северных — с 1 по 30 июня. В садах, если запланировано выделить отдельный участок и посадить виноград в несколько рядов, можно ограничиться расстояниями 2 м между рядами и 1,5 м в ряду. Для посадки используют однолетние или двухлетние саженцы винограда с хорошо развитой корневой системой и вызревшим (более трех междоузлий) побегом. Перед посадкой укорачивают до 15 см все основные корни, развившиеся в нижней части черенка (пятки), больные и подмерзшие корни удаляют совсем. Если пяточные корни слабо развиты, оставляют корни из узла. Чтобы не уменьшить корневую систему, особенно если она слаборазвита, рекомендуется оставлять корни на всех узлах, применять при этом наклонную посадку. Одновременно с корнями обрезают побег, оставляя на нем 3—4 хорошо вызревшие нижние почки. После обрезки корни обмакивают в болтушку или держат в ведре с водой до посадки.

Перед посадкой винограда намечают ряды и готовят ямы шириной 80—100 см и глубиной на полную мощность корнеобитаемого слоя, но не затрагивают подстилающий горизонт. Его лучше взрыхлить на полный штык лопаты и добавить в него мелкобитый кирпич, гравий, песок или какой-либо другой материал. На дно ямы набрасывают холмик, состоящий из вынутой земли, заправленной 10 кг перегноя или компоста, 300 г суперфосфата и 100 г хлористого калия, или калийной соли, или плодородной структурной землей, принесенной из леса. На вершину холмика устанавливают корни саженца винограда, распределяют во все стороны по холмику, выливают ведро воды и засыпают удобренной землей до полного заполнения посадочной ямы. Нижняя почка саженца винограда должна находиться на уровне поверхности почвы. После посадки еще раз поливают для осадки почвы к корням, верхнюю часть саженца (оставшуюся над поверхностью) окучивают той же удобренной землей на 3—5 см выше среза побега, одновременно присыпают землей поливную лунку. Возле каждого посаженного растения устанавливают кол, к которому подвязывают отрастающие побеги. При правильной посадке винограда растения хорошо приживаются и через некоторое время дают молодые корешки и побеги. К моменту распускания почек (через 10—15 дней) кустики разокучивают. Отрастающие побеги подвязывают к кольям.

Дальнейший уход за виноградом состоит в повторном поливе, если устанавливается сухая погода. Для усиления роста полив полезно сочетать с подкормками навозной жижей , разбавленной в пять раз водой, или азотно-фосфорно-калийными удобрениями (70 г огородной или другой смеси на ведро воды). Для лучшего вызревания лозы появляющиеся пасынки выламывают, а верхушки в начале сентября прищипывают. У привитых кустов удаляют корни, образовавшиеся на привое в месте их спайки с подвоем. В дальнейшем их удаляют по мере появления. Для этого слегка отгребают землю у основания штамба и обрезают образовавшиеся корешки на привитой части у самого основания. В первый год важно вырастить один или два сильных, достаточно толстых побега для формирования куста в следующем году. Если их окажется больше, можно оставить четыре. Слабые побеги обрезают у основания.

Формирование куста. Виноградное растение без вмешательства человека образует много побегов, беспорядочно расположенных в пространстве. Такие виноградные кусты неэффективно для урожая используют свет, тепло, воздух и питательные вещества, имеют много лишних бесплодных побегов в ущерб плодоносящим. В садах больше подходят формировки в виде вертикальных шпалер с козырьком, пристенная и беседочная.

Формирование куста винограда начинают с первого года выведением не более двух здоровых побегов, которые составят его основание — плечи. Лишние побеги, а также пасынки, образующиеся в пазухах листьев оставленных побегов, выламывают.

Весной второго года у каждого побега оставляют три почки, остальную часть лоз удаляют. В течение лета из каждых трех почек выводят два-три побега, а всего на кусте — не менее четырех побегов.

На третий год весной на каждом плече оставляют два-три наиболее сильных побега, которые обрезают на 30—50 см, а остальные удаляют. Эти побеги составят рукав куста. За лето на каждом из четырех рукавов выращивают по два-три побега, или 8—12 побегов на всем кусте.

На четвертый год весной на каждом рукаве верхний побег оставляют на плодоношение: его обрезают на 10—15 почек, а нижний, оставленный на замещение — на три почки. Рукав вместе с побегами плодоношения и замещения составляет плодовое звено. Всего, таким образом, на кусте оставляют четыре—шесть плодовых звеньев. Побеги плодоношения в следующем году из почек разовьют плодоносные побеги, которые, дадут урожай винограда, а побеги замещения — два-три побега для замены отплодоносивших. В последующие годы обрезка винограда осуществляется в том же порядке, то есть один из выращенных на замещение побегов обрезают примерно на 10—15 почек для плодоношения, а другой — на две-три почки для выращивания побегов на замещение в будущем году. Обрезают кусты в два срока — осенью перед прикопкой и весной после откопки. В процессе обрезки важно оставить на кусте достаточное количество перезимовавших здоровых плодоносных почек. С этой целью на плодоношение оставляют столько однолетних побегов, чтобы на них было не менее 60—100 развивающихся почек с зачатком соцветий. На сильных кустах почек больше, а на слабых — меньше. Весной же обрезают на две-три почки побеги замещения. Первый раз лозы к шпалере подвязывают весной после снятия укрытия и обрезки. Рукава и плодоносящие лозы подвязывают горизонтально к первым двум рядам проволоки, а побеги, отрастающие летом, — вертикально.

В течение лета на кусте винограда удаляют все лишние побеги-пасынки и часть побегов, развившихся из одной почки или спящих почек на плечах и рукавах. В том случае, когда на кусте недостает ветвей или имеются слабые, их пополняют за счет побегов, выросших из спящих почек на многолетних рукавах. На величину урожая и качество гроздей винограда большое влияние оказывает прищипка плодоносящих побегов. Эта операция заключается в удалении в начале цветения верхушек побегов над четвертым-пятым листком последней кисти. На сучках замещения побеги не прищипывают.

Для лучшего вызревания лоз в начале сентября производят чеканку путем удаления верхней части побегов на длину трех — пяти междоузлий. Не следует проводить чеканку слишком рано, во время усиленного роста побегов, так как при этом образуется большое число пасынков. Для пристенной и беседочной культуры винограда используют опорные стены террас, павильонов, построек, оград с их южной, хорошо освещенной стороны. Здесь больше тепла и защиты от ветров, это способствует хорошему вызреванию лоз и гроздей винограда. Первые грозди винограда появляются на второй год, на третий — их больше, на четвертый год нормально сформированный куст вступает в пору массового плодоношения.

Ежегодный уход за плодоносящим виноградным кустом начинается со снятия укрытия. Весной преобладает холодная погода, нередко сопровождающаяся осадками в виде дождя и снега. Виноград — теплолюбивая культура, сокодвижение у него начинается при температуре почвы 8— 9° тепла. В южных районах такая температура устанавливается примерно в первой декаде мая. Рано открытые лозы иссушаются, плодовые почки у них гибнут. Не следует и запаздывать с этой операцией, так как тронувшиеся в рост почки могут подопреть, а при снятии покрышки — обломаться. Вслед за открытием приступают к обрезке винограда и первой «сухой» подвязке: к нижней проволоке шпалеры подвязывают рукава, а затем к первой и второй проволокам — плодовые лозы. Для этой цели можно использовать толстый пеньковый шпагат.

Читайте также:  Великолепная фуксия в саду: выращивание и уход

Перед «сухой» подвязкой проводят обрезку с целью формирования звеньев плодоношения. Плодовое звено под урожай текущего года формируется из побегов винограда, выросших на сучке замещения. На четырехрукавных кустах оставляют 6—8 плодовых звеньев. Для этого на сучках замещения оставляют два наиболее сильных низко расположенных побега. Один из них, расположенный выше, обрезают на 15 и более глазков, второй — на 4—5 глазков (сучок замещения). При формировании плодового звена надо стремиться оставлять более низко расположенные побеги, чтобы не увеличивать в высоту старые части куста. Это впоследствии сильно затрудняет прикопку куста. Для снижения виноградного куста рекомендуется использовать порослевые побеги, вырастающие из подземного или нижней части надземного штамба. Обрезают кусты с помощью секатора, складной садовой пилки, серповидного или кривого ножа. Лучшее время предварительной осенней обрезки — при снятии лоз со шпалеры для укрытия, весенней — в период набухания — начала распускания почек. Срез однолетних побегов надо делать через узел с усиком, оставшееся междоузлие подсыхает, его вырезают возможно ближе к живой древесине. В садах при ограниченных размерах участков надо лучше использовать вертикальное пространство. Тем более что при посадке вблизи садового домика длинные лозы лучше используют тепло от нагрева стен и крыши, а также служат декоративным целям — для создания теневых беседок под шатром лоз и свисающих гроздей. Высокое расположение гроздей предохраняет их от загнивания в период муссонных дождей, повышенной влажности воздуха и почвы. В годы с недостаточным напряжением тепла расположенные высоко грозди будут находиться в лучших условиях, чем нижние, так как у поверхности почвы ночью температура значительно ниже и раньше наступают заморозки.

В течение вегетационного периода необходимо удалять отдельные части куста винограда в зеленом состоянии, которые отрицательно влияют на формирование и созревание гроздей, а также плодоносных лоз под урожай будущего года. К таким зеленым операциям относятся: обломка, прищипывани верхушек побегов, пасынкование и чеканка. Обломка заключается в удалении побегов, выросших из спящих почек на старой древесине, а также «двойниковых» и «тройниковых» побегов, образовавшихся из почек на слаборослых побегах и сучках замещения. Эти побеги, как правило, растут внутри куста, перехватывают питательные вещества и сильно его затеняют. Выламывают побеги сразу же после отрастания. На сильно подмерзших кустах с целью заменить устаревшие рукава или снизить штамб оставляют наиболее сильные побеги для развития куста. Прищипывание побегов осуществляется путем удаления верхушки побега на 5 см над третьим-четвертым листом выше цветковой кисти. Этот прием особенно эффективен в годы с холодной и дождливой погодой, когда цветение запаздывает. На лозах с прищипнутой верхушкой формируются более крупные, лучше выполненные грозди винограда, за счет этого повышается урожай. В пазухах оставшихся листьев после прищипки вырастают пасынки. За лето проводят три-четыре пасынкования виноградного куста по мере роста побегов. Пасынок образовавшийся в пазухе верхнего листа, оставляют расти для формирования будущей лозы. Не рекомендуется выламывать пасынки у самого основания, лучше прищипнуть верхушку над вторым-третьим листом .

Чеканку проводят к концу затухания роста побегов в целях улучшения их вызревания. Осуществляют ее в начале сентября, удаляя самую верхнюю часть побега. Чеканка приостанавливает рост побегов, который может продолжаться до наступления заморозков, и этим создает условия для лучшего их одревеснения.

Укрытие . Виноград можно не укрывать в тех районах, где температура ниже -16°С не опускается. Среди многочисленных сортов винограда есть и морозостойкие сорта. Их можно не укрывать, если даже температура опускается до -20°С. Укрываются все сорта, когда температура опускается до -21°С – 24°С. Перед тем как укрыть виноград на зиму, его необходимо снять со шпалеры, сделать обрезку, удалить растительные остатки. После этого растение нужно обязательно обработать медным или железным купоросом. Если для вашей местности характерно большое количество грызунов, то отравленные приманки придется положить вместе с лозой.

Лучшим способом укрытия виноградных лоз считается воздушно-сухой, потому что если зима теплая, то при прямом укрытии (слоем почвы высотой 20-25 см.) глазки преют и погибают . При воздушно-сухом способе подготовленная лоза укладывается на слой из рубероида и привязывается к нему проволокой. Сверху можно устроить слой из сухих листьев или соломы. Далее нужно сделать каркас под плёнку, для этого можно использовать вербовую лозу. При натяжении плёнки на каркас следует учитывать возможность вентиляции, нужно сделать несколько отверстий, которые закрывают при сильных морозах.

В регионах, где зимой выпадает много снега, можно укрывать виноград с его помощью(набрасывать снег сверху воздушно-сухого укрытия). Известно, что сантиметр снегового покрова повышает температуру на целый градус.

Важно знать, что укрыть лозы необходимо до наступления сильных заморозков, так как лоза становится ломкой. Однако и спешить с укрытием нельзя. Закалка винограда в идеале должна проходить в 2 этапа. Дней 7-10 необходима температура от 0 до +10. А затем, закалка небольшими до -5-7о морозами.

Интернет-магазин садовых растений «Гаршинка» имеет самую большую коллекцию растений и бережно доставляет по России посадочный материал со всего мира. Мы гарантируем качество и сорт поставляемого материала. Готовые к отгрузке растения храним в специальных условиях. Посылки упаковываем надежным способом. Оповещаем об отгрузке и контролируем посылку в пути. Мы работаем по 100% предоплате для того, чтобы резервировать для вас лучшие сорта и гарантировать доставку в срок без почтовых сборов и комиссий.

Мы рекомендуем покупать садовые растения в интернет-магазине «Гаршинка» опытным и начинающим садоводам, ландшафтным дизайнерам и сообществам совместных закупок. Для каждого покупателя найдется уникальное предложение. Здесь вы можете купить различный посадочный материал: саженцы роз, плодовых и декоративных деревьев и кустарников, всех групп хвойных растений, штамбовые виды, корневища многолетних цветов, луковичные осенней и весенней посадки, семена газонных трав, удобрения и средства для борьбы с вредителями.

Виноград Аметистовый формирует сильнорослые кусты с морщинистой листвой. Отличается хорошей вызреваемостью побегов и укореняемостью черенков. Рекомендуется средняя обрезка на 4 – 6 глазков плодоносных лоз. Это сорт раннего срока созревания урожая, плоды которого поспевают уже к концу августа. Средней плотности грозди обычно набирают массу 250 – 300 г, но некоторые из них могут достигать 700 г. Форма грозди сорта Аметистовый цилиндроконическая. Округлые плоды диаметром 12 – 13 мм густо покрыты пруином. Окраска ягод темно-фиолетовая. Сочная мякоть, покрытая прочной кожицей, обладает простым приятным вкусом.

Читайте также:  Гиппеаструм: описание, советы по уходу + ошибки

Описание сорта винограда Аметист

Чтобы лучше понять различия видов, рассмотрим их по критериям:

Среднерослый (сильнорослый, если кусты корнесобственные)

Критерий/Название культуры«Аметист Супер-ранний»«Аметист Самарский»
Регион выращиванияПоволжье, Центральная Россия, Юг РоссииПоволжье, Центральная Россия
Внешний вид виноградаСреднерослый, побеги бывают длиной 1-1.5м, вызревает хорошо на 9-15 почках, по окраске темно-коричневые, цветки обоеполые СОВЕТ Созревает в открытом грунте
ЯгодаКрупные, цвет колеблется от лилового до темно-фиолетового, по форме могут быть овальными или овально-удлиненными, с тонкой кожицей, мягкая мясистая мякоть, массой до 6 гОвально-удлиненные, темно-фиолетового цвета, с упругой, прочной кожицей, сочной мякотью
ВкусНе выделяющийся, присутствует мускатный ароматПростой
Наличие косточекЕсть, мягкие, съедобныеЕсть, 1-2
ЛозаБольшие, масса от 0,5 до 1,5 кг,Плотные гроздья Масса грозди – 170-280гр. Крупные
ЗимостойкостьОчень высокая — до — 29Выше среднего (-20- -22)
Устойчивость к болезням и вредителямУстойчив к милдью, серой гнили, оидиумуНедостаточно устойчивый к милдью и серой плодовой гнили
Сахаристость12-15%
Кислотность0,5-0,8%
Урожайность, прочие критерииПостоянная высокая урожайность, цветок обоеполыйПлодоношение с 3 лет, цветение 11-26 июня (в зависимости от региона выращивания) с 6 лет может приносить до 10 кг с куста

Очевидно, что все разновидности относятся к столовым сортам. Именно их мы с вами покупаем к столу, для употребления в свежем виде. И разнообразие сотов этого типа поражает. вот только некоторые из них: Кармакод, Атаман Павлюк, Александр, Восторг Белый, Плевен, Заря Несветая.

Виноград «Аметист Самарский» подробнее на фото ниже:

Виноград «Аметист Супер-ранний» фото:

Супер-ранний, столовый, десертного типа, выведен гораздо позже остальных, поэтому многие характеристики сейчас на стадии изучения.

Правила посадки

Правила посадки включают такие положения:

  1. Выбор времени для посадки.
  2. Выбор места.
  3. Соблюдение технологии посадки.

Для покупки подойдут саженцы элитного, 1-го или 2-го сортов, которые отличаются состоянием корневой системы, вызреванием побегов и ценой. Обычно продают саженцы возрастом 1, 2 или 3 года. Последний вариант хорош тем, что гарантированно в этом году можно будет попробовать урожай. Однако, чем старше саженец, тем труднее он приживается.

Основные виды винограда сорта Аметист

Сорт винограда Аметистовый (или Аметист) делят на три основных вида: Самарский, Новочеркасский и Супер-ранний. Так как все они имеют разные «родительские» сорта, некоторые их характеристики отличаются.

Коэффициент плодоношения Аметистового – 1,2. Черенки прекрасно укореняются.

«Самарский», «Новочеркасский», «Супер-ранний» — такой разный виноград «Аметист»

Вид винограда «Аметист» разделяется на несколько совершенно разных культур.

Так, «Аметист Новочеркасский» (ІӀ-13-6-2), был получен в ВНИИВиВ имени Я.И. Потапенко при скрещивании сортов «Восторга красного» с «Восторгом».

Столовый сорт, гибрид, супер-ранний (созревает за 90-110 дней).

«Аметист Самарский» (23-2-2), выращен на Куйбышевской ЗОС из «Муската гамбургского» и «Куйбышевского скороспелого».

Авторами сорта являются Пальцева В.М., Меркулова П.Г., Казакова Н.В. Столовый, ранний, укрывной, десертного назначения.

«Аметист Супер-ранний», получен из «Антея магарачского» и «Таврии», селекция Голодриги П.Я.

Супер-ранний, столовый, десертного типа, выведен гораздо позже остальных, поэтому многие характеристики сейчас на стадии изучения.

Так как они все выращены из разных сортов, важно осознавать различия (регионы выращивания, правила ухода) Аметистов между собой.

Справка: Читайте более подробно о сорте винограда «Аметист Новочеркасский».

Столовый сорт, гибрид, супер-ранний (созревает за 90-110 дней).

Описание культуры

Новая гибридная форма является результатом скрещивания европейских и амурских сортов. Ее относят к категории технических культур с ранним периодом вызревания гроздей. Виноград выделяется способностью быстро расти, у него достаточно мощные побеги, есть склонность к наращиванию пасынков. Молодую поросль желательно прищипывать, чтобы она не только не затеняла куст, но и не способствовала развитию таких опасных заболеваний, как милдью и серая гниль.

У винограда сорта Аметистовый при обильной облиственности может завязаться до трех крупных ягодных кистей на каждой лозе, которая была оставлена для плодоношения. Плотность гроздей позиционируется, как средняя, кисть вырастает классической формы. Ее вес в пределах 300-340 г. Ягоды отличаются округло-овальной формой, их диаметр 12-13 мм. У сорта достаточно высокие вкусовые и товарные характеристики. Мякоть плодов выделяется невероятной сочностью и сладким вкусом.

Для информации! Показатель сахаристости у винограда сорта Аметистовый варьируется в пределах 21-22%.

На крепкой темно-фиолетовой кожице наблюдается беловатый восковой налет. Поскольку сорт является ранним, то съем урожая возможен уже во второй половине августа. Культур, исходя из отзывов виноградарей, способна давать гарантированное и стабильное созревание молодых лоз.

  • Удаление сорной растительности, которая произрастает вблизи саженца.
  • Рыхление грунта для обогащения корней кислородом.
  • Осуществление катаровки, в результате которой срезаются тонкие корешки.
  • Организацию орошения, где на каждое растение должно расходоваться в среднем 10 л воды.
  • Формировку побегов. Молодую зеленую поросль либо обламывают, либо срезают, чтобы куст не терял питательных веществ. Благодаря такой процедуре решается вопрос с загущенностью посадок и их истощением, а также с регулированием бесплодных и плодоносных побегов.
  • Прищипывание плодоносящих побегов. Манипуляцию следует производить за 7 дней до фазы цветения.
  • Внесение удобрительных составов. Трижды за сезон (до стадии цветения, через неделю после нее и за 7 дней до вызревания плодов) в грунт добавляют минеральные комплексные смеси и органические добавки. Это навоз, мочевина, аммиачная селитра, сульфат аммония, компост перепревший. Использовать азотные удобрения целесообразно в начале вегетационного периода.

Регионы выращивания Аметиста

Аметист Самарский выращивают в центральных регионах России и Поволжье, а у Супер раннего к этим областям добавляется Южная часть России. Те же области подходят для выращивания сорта Аметист Новочеркасский. Кроме России, Аметист успешно выращивается в Беларуси и Украине.

  1. Обрезку;
  2. Увеличение объёма полива до 50-60 л на 1 куст;
  3. При появлении первых заморозков следует укрыть виноград — для этого подойдут лапник, спандбонд. В качестве профилактики запревания винограда, специалисты рекомендуют при его укрывании оставлять небольшой зазор. Садоводам следует учесть, что первые заморозки виноград должен встретить в открытом виде;
  4. Своевременная уборка урожая.

Re: Аметистовый селекции А.И.Потапенко

Сообщение Марина Протасова » 28 июл 2012, 07:41


Садоводам, заинтересованным в выращивания раннеспелого винограда давно приглянулся сорт «Аметист». Помимо того, что цвести и давать высокие урожаи он начинает одним из первых, «Аметист» обладает высокими вкусовыми качествами. Соблюдая технику высадки и ухода за кустарником «Аметист» наградит вас вкусными и полезными ягодами.

Регионы выращивания Аметиста

Аметист Самарский выращивают в центральных регионах России и Поволжье, а у Супер раннего к этим областям добавляется Южная часть России. Те же области подходят для выращивания сорта Аметист Новочеркасский. Кроме России, Аметист успешно выращивается в Беларуси и Украине.


Справка: Читайте более подробно о сорте винограда «Аметист Новочеркасский».

Ссылка на основную публикацию